mein Arbeitskollege hat mir aber auch schon davon abgeraten...
er hat sich das mal angesehen und überschlägig durchgerechnet... auf dauer kann das so nicht gut gehen zumal man nicht weiß, welche Rückkopplungen entstehen können..
er meinte die teuren umrüstsätze haben nicht umsonst eine eigene Stromversorgung 
schade
Dass das an der Temperatur liegen soll, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.. die Xenons müsste doch eigentlich etwas "kühler" bleiben als die Halogen. Ich fahre ja jetzt auch schon seit nem Jahr mit effektiv knapp 65W Halogens in den Ringen herum und nix is passiert, auch nicht bei über 35°C Lufttemperatur und Stadtverkehr Stau...
Fzg H8 Stecker => Adapter H8 Buchse => HID H8 Stecker => Vorschalt H8 Buchse => Vorschalt "Xenon" Stecker => HID "Xenon" Buchse => es werde licht
wobei ich direkt den stecker vom HID abschneiden und nen H8 Stecker ran machen würde...
Ist auch machbar nur sollte es Buchse sein. 
Ist echt verwirrend Buchse, Stecker, Stecker mit Buchsenkontakt, Buchse mit Steckkontakten 
ich hab bis jetzt nur diesen einen anbieter gefunden, mit so einem kleinen vorschaltgerät, und dort steht halt explizit drinnen das sie nur nach D liefern.
Liegt an der Warensendung ist nur International.
hast du nen link dazu? die amis neigen ja zu übertreiben evt haben die ein stärkeres vorschaltgerät
außerdem hat paul ja die temp gemessen und die war ziemlich gleich
kann mir nicht vorstellen das es an der Temperatur liegt Xenons werden weniger Heiß(Messbar). könnte vielleicht vom UV-licht kommen was aber nur spekulativ ist.
Ein Link von dem Bericht wäre cool.
sag Paul.. hast du nen link zum elko?
find nur den hier klick ... aber ich denke ein axialer wär besser zum anbauen geeignet
Nee leider nicht hab den Elko aus unserem Lager Bestand ca 900St. könnte auch welche verschicken bei bedarf.
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xenonlampen sind wesentlich kühler als halogenbirnen...somit ist die aussage da oben vollkommende quatsch 
is halt nur die frage was die amis da aufgeführt haben...
sag Paul... hast du den elko eigentlich berechnet oder "Pi mal Daumen" genommen?!
kannst du eventuell auch sagen wie du ihn berechnet hast? (falls)
danke
was mich eher stutzig macht, ist die Tatsache, dass das ding 5A aufnimmt... halogens dagegen nur ca 3,5A ... ob die Leitungen das auf dauer aushalten und das auch im Hochsommer... wärmer werden die dadurch sicher
ich mach mir bzgl des Scheinwerfers eher weniger Gedanken, als über die gesamtelektronik
Berechnen geht bestimmt
war mir zu umständlich. (probieren geht über studieren) 
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hier mal ein paar Formeln falls es doch jemand machen möchte, dazu sollte man mit dem Oszi noch die Frequenz vom PWM Signal messen. Könnte ich auch noch machen wenn es hier jemand benötigt.
so kabel Fertig....
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130522/temp/th2lruzf.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130522/temp/6mvgw6ul.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130522/temp/6dnmxc8a.jpg]
Werde noch mal mit dem Oszi messen was das Vorschaltgerät mit meiner Eingangsspannung macht bzw. ob es was auf die Leitung schmeißt, was der Bordelektronik nicht gefallen könnte.
was mich eher stutzig macht, ist die Tatsache, dass das ding 5A aufnimmt... halogens dagegen nur ca 3,5A ... ob die Leitungen das auf dauer aushalten und das auch im Hochsommer... wärmer werden die dadurch sicher
ich mach mir bzgl des Scheinwerfers eher weniger Gedanken, als über die gesamtelektronik
Ach ja.. ganz vergessen.. bei TFL werden nur ca.2,5A entnommen @13,8V
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und beim Standlicht ca 3,5A @9V
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130522/temp/ax2ojul7.jpg]
Sollte also kein Problem für Steuerung und Leitung sein was den Dauerbetrieb angeht.
Im Einschaltmoment wird der Strom deutlich höher sein==> auf grund des Elkos und den Anlauf Strom für Steuergerät und Brenner.. sind aber nur wenige Sekunden.
sag Paul.. hast du nen link zum elko?
find nur den hier klick ... aber ich denke ein axialer wär besser zum anbauen geeignet
16 V ist m.E. zu knapp, vor allem weil es in der Umgebung des Scheinwerfers verdammt heiß werden kann.
Stell dir mal vor, das Auto hat den ganzen Tag in der Sonne gestanden und dann schaltet man das Licht ein.
Da erreicht man sicherlich um die 100° C.
25 V bieten da schon etwas mehr Sicherheit und wenn man dann noch einen Elko findet, der mindestens
120° verträgt, umso besser.
Wenn das eine Millifarad nicht reicht, dann probier halt mal 2.200 µF aus. Ich verstehe zwar das Prinzip und
natürlich kann man eine pulsweitenmodulierte Spannung mit einem Elko nach oben ziehen, allerdings finde
ich das alles andere als elegant. Technisch elegant ist für mich einzig und allein die korrekte (oder korrekt
modulierte) Spannung direkt aus dem Steuergerät, also codieren.
Man muss sich ja auch darüber im Klaren sein, dass der Elko dafür sorgt, dass mehr Strom fließt und den muss
das zuständige Steuergerät erst mal liefern können. Es wird also stärker belastet und somit auch wärmer.
Warum das so ist, ist hoffentlich jedem klar, der sich an solche Sachen wagt. Und auch, dass es nicht ganz
ohne Risiken ist. Schließlich möchte niemand, dass ihm die Karre abfackelt. Was die Vollkasko dazu sagt,
wenn die Brandursache in solchen Basteleien liegt, brauchen wir wohl nicht erst zu erörtern.
Just my 2 Cent. 
Alles anzeigen
16 V ist m.E. zu knapp, vor allem weil es in der Umgebung des Scheinwerfers verdammt heiß werden kann.
Stell dir mal vor, das Auto hat den ganzen Tag in der Sonne gestanden und dann schaltet man das Licht ein.
Da erreicht man sicherlich um die 100° C.
25 V bieten da schon etwas mehr Sicherheit und wenn man dann noch einen Elko findet, der mindestens
120° verträgt, umso besser.
Wenn das eine Millifarad nicht reicht, dann probier halt mal 2.200 µF aus. Ich verstehe zwar das Prinzip und
natürlich kann man eine pulsweitenmodulierte Spannung mit einem Elko nach oben ziehen, allerdings finde
ich das alles andere als elegant. Technisch elegant ist für mich einzig und allein die korrekte (oder korrekt
modulierte) Spannung direkt aus dem Steuergerät, also codieren.
Man muss sich ja auch darüber im Klaren sein, dass der Elko dafür sorgt, dass mehr Strom fließt und den muss
das zuständige Steuergerät erst mal liefern können. Es wird also stärker belastet und somit auch wärmer.
Warum das so ist, ist hoffentlich jedem klar, der sich an solche Sachen wagt. Und auch, dass es nicht ganz
ohne Risiken ist. Schließlich möchte niemand, dass ihm die Karre abfackelt. Was die Vollkasko dazu sagt,
wenn die Brandursache in solchen Basteleien liegt, brauchen wir wohl nicht erst zu erörtern.
Just my 2 Cent.
danke für deine ausführung
also wenn der elko NUR zur spannungsanhebung da ist, dann würd ich auch das codieren bevorzugen.
siehst du sonst mögliche Probleme, beim Einsatz dieser do-it-yourself lösung ?!
Alles anzeigenKurzes Update... Der 1000uF ist leider zu schwach.
Bei laufendem Motor alles Top nur ohne Lichtmaschine verhält es sich anders,
Spannung bricht ein und fällt unter Last zu weit ab.
Werde morgen Testversuche machen.
Auch übrigens... zum PWM Signal es sind beim:
Standlicht: 7,3Vrms 80Hz
TFl: 12,3Vrms 80hz
Habe Screenshots vom oszi gemacht werde ich morgen Posten.
danke für die info... man sollts wohl wirklich mit ner codierung probieren... eigentlich wird ja die Spannung schon durch die pwm stabilisiert.. elko sollte daher nicht wirklich erforderlich sein
