Fehlercode einstellen dann kann man sehen ob das Problem auf der Niederdruck oder Hochdruckseite ist.
Beiträge von MuDvAyNe
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Grundsätzlich laufen würde das Auto ohne Katalysator auch mit voller Leistung.
Es würde halt nur natürlich die Motorkontrollleuchte dauerhaft leuchten wie es auch jetzt der Fall ist, aus dem Grund das dein Katalysator keine Wirkung mehr hat ( naja ist halt leer geräumt ).
Du hast zwei Lamdasonden pro Katalysator, einen vor dem Katalysator die dein Gemisch (Lamda) misst worüber er dann das Gemisch regelt und eine Lamdasonde nach dem Katalysator, die misst ob dein Katalysator noch funktioniert. Wenn du deinen Katalysator leer räumst hat es keinen Einfluss auf die Lamdaregelung da die Sonde zum Regeln sowieso vor dem Katalysator ist.
Normalerweise nimmt das Auto wegen einem Kaputten Katalysator keine Leistung raus und geht in den Notlauf.
Bei dir wird er wahrscheinlich in den Notlauf gehen da der geschmolzene Katalysator dein Abgasrohr blockiert und der Motor sein Abgas nicht mehr abgeführt bekommt. Wodurch er nen enormen Gegendruck im Auspuff hat und die Abgastemperatur steigt unter last.Auf Grund von dieser zu hohen Abgastemperatur geht er vermutlich in den Notlauf und nimmt die Leistung raus.
er drosselt schon die Leistung wenn er feststellt das der Kat nicht mehr da oder nicht mehr richtig arbeitet.
Kompletter Notlauf geht nicht rein, aber es wird gedrosselt.
Abgastemperatur ist ihm an dieser Stelle egal, weil er dort keinen Sensor sitzen hat.
Der kommt erst viel später in der Abgasanlage, mehr mittig unterm Auto.
Nennt sich Regelsonde und Monitorsonde bei den Lambdas.
Das der Regelsonder der Kat völlig egal ist das stimmt.
Der Monitorsonde aber nicht, wie du eh schreibst.
Okay danke erstmal, weiß jemand wie man die lamdasonden programmiert so das sie keinen Fehler mehr anzeigt
Flashtool kaufen, WinOLS kaufen, Know How zum bedienen lernen.
Quasi je nach gewähltem Flashtool inkl. WinOlS erstmal 4-6k investieren und dann noch lernen was du da machst.
Alternative jemanden wie mir das Motorsteuergerät schicken.
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schau das du nicht die falschen Zündkerzen kaufst.
In den Teileprogrammen gibt es seit Jahren falsche für den N43.
Die NGK ZKBR7A-HTU ist die richtige.
Zündspulen kann ich dir die Delphi GN10476-12B1 empfehlen.
Delphi kriegst auch wenn du welche bei BMW kaufen würdest.
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Wenn man Angst vor diversen Bauteilversagen hat, darf man kein Auto in dieser Altersklasse kaufen. Wir sind an der Schweller zum Youngtimer (oder schon drüber!). Und wenn es um nicht ausgereifte Entwicklungen geht, kann man auch im Baujahr 2025 fündig werden (vielleicht sogar mehr als damals. als die E9X neu waren).
das Problem ist eher das du bei N43 und N53 schnell mal den Kaufpreis investierst.
Injektor wenn einer kommt, kannst meist innerhalb kurzer Zeit gleich alle machen.
Sind ja je nach Motor schon mal 2000-3000€ nur Material.
Nox Sensor dann nochmal 500-600€
Hochdruckpumpe nochmal 800-900€
Die Preise sind nur Material ohne Arbeitszeit, falls man es nicht selber tauschen kann.
Das sind schon mal 3 Posten wo du am besten nur bei BMW die Teile kaufst, ausm Zubehör funktioniert hier quasi nicht.
Die Bauteile der neuen Bxx Benziner kosten halt nur einen Bruchteil, Injektor unter 100€ als Beispiel.
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Ich würde den N55 da sogar noch raus nehmen, die Gefahr eines Lagerschadens wäre mir da zu hoch.
das betrifft so wenige, das das nicht nennenswert ist.
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Danke, dann wirds dieses Auto nicht werden, den möglichen Ärger brauch ich nicht nochmal...
Sind bei der e9x Reihe Benziner die 6 zylinder besser?
N52 und N55 taugen.
Beim N53 hast das gleiche wie beim N43, sind die gleichen Bauteile meistens.
N54 hat wieder andere und/oder zusätzlich Probleme.
N43, N53 und N54 sind halt alle erste Generation Direkteinspritzer, die Sachen waren damals noch nicht ausgereift.
Entwicklung dieser Motoren ist über 20 Jahre her.
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Das hängt dann aber mit der PWM-Einstellung zusammen.
Die kann man a) nicht mit einschlägigen Apps codieren, sondern nur mit dem bekannten Programm.
Aber b) behaupte ich mal, dass muss man auch nur, wenn da in der Vergangenheit schon dran rumgespielt wurde.
Ich habe bzw. hatte die LEDs nun in vier verschiedenen Autos aus dem Konzern - E87, jetzt E91, MINI R52 und R53.
Bei KEINEM musste ich die PWM-Einstellung anpassen, da hat nichts geflackert. Auch ganz egal, ob Osram oder Philips.
der hat wahrscheinlich einfach Schwankungen in der Bordspannung, deswegen das geflackere.
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Nö, die beiden Sachen reichen.
Die warm Überwachung ist das flackern bei eingeschaltetem Licht.
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Und es kann auch sein dass die LEDs flackern während der Fahrt. Gibt scheinbar auch einen Codierwert mit dem man das beheben kann, muss dann aber mit richtiger Codiersoftware gemacht werden (die Überwachung kann man ja auch mit einigen Apps auscodieren).
Oder eben die Adapter verbauen, die verhindern auch das Flackern.
nennt sich warm Überwachung.
Die muss aus.
Zusätzlich dann auch die kalt Überwachung aus, dann flackerts auch beim starten nicht.
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Ohne Software leuchtet die MKL, da die Nachkatsonde feststellt das der Kat nicht ausreichend arbeitet.
Du kriegst keinerlei TÜV wenn die Kats nicht mehr ausreichend arbeiten oder nicht mehr vorhanden sind.
Da schaffst du keine AU mehr.
Software kannst du selber nicht bearbeiten.
Hast du alles verstanden was ich in beiden Beiträgen geschrieben hab?
Liest sich nämlich nicht so.
