Beiträge von 6gangsschalter

Zitat von cabrioteufel

So, liebe BMW-Kollegen, war gerade beim Auslesen, aber es kam nichts Neues an den Tag: "Einlass-Nockenwelle fehlerhaft" - der Service-Mitarbeiter meinte gleich am Anfang, Magnetventile erneuern. So, hier hatte ich ja welche drin, die bereits durch Ebay-Magnetventile getauscht wurden. Die Original-Ventile hatte ich aufgehoben - werde nachher nochmals bei meinem Bekannten vorbeigehen, ob er die Ebay-Ventile drin gelassen hat oder die Originalen wieder eingebaut hat.
Hier dann mal eine andere Frage: Diese Magnetventile sind ja übereinander angeordnet, sind beide gleich, d.h. ist es egal, welches Ventil man oben oder unten einbaut? Die Wahrheit käme an`s Licht, wenn der Ventildeckel abgebaut ist. Er tippt auf schadhafte bzw. eingelaufene Nockenwellen-Lager-es müsste unter Umständen der ganze Zylinderkopf getauscht werden. Ob schadhafte Steuerkette oder nicht, diese müsste sowieso raus.
Der Händler würde es jedenfalls nicht reparieren. Zuviel Risiko bei dem E93 - dafür sei er bekannt - wenn er läuft, dann ein Super-Motor, wenn nicht, repariert man sich unter Umständen tot.
Bedeutet für mich, jetzt benötige ich jemanden, der sich mit dem E93 auskennt, den Ventildeckel heruntermacht und dann kann er sehen, wie krank der Wagen ist?
Von einem möglich defekten Kurbelwellensensor hat er nichts gesagt....

Jetzt bin ich auf Eure Kommentare gespannt.

Gruss Cabrioteufel (Jan)

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Die Magnetventile sind beide gleich.
Also: Fehler löschen und die beiden Ventile einmal umtauschen. Wenn der Fehler dann plötzlich an der Ausgangs-Nockenwelle ist, tadaaa...

Aber mal ganz im ernst. Warum malt man hier den Teufel an die Wand? Die Motoren sind doch berühmt für die Magnetventile und das Geld, was du für irgendwelche eBay-Fabrikate ausgegeben hast war halt für die Katz. Bei relevanten Bauteilen, und dazu gehört Motor und dessen Peripherie, spart man halt nicht.

Zitat von 6gangsschalter

Es gab dann auch den Tipp, einfach bei kalten Scheiben mehrfach ein paar ABS-Bremsungen zu machen um diese Reste "wegzukratzen".Das habe ich heute mal versucht, und zumindest die Schleifgeräusche sind deutlich besser geworden. Die waren direkt nach den Bremsungen komplett weg und kamen dann mit der Zeit leicht zurück, aber immer leiser.
Ich denke, damit könnte ich auch schonmal auf dem richtigen sein.

Aber bei den ganzen Vollbremsungen ist mir echt aufgefallen wie durch das Fahrwerk langsam ist, besonders wenn das Lenkrad nicht kerzengerade war, war das echt eine schwammige Angelegenheit...
Vielleicht sollte ich so oder so einfach mal das Fahrwerk rundum machen...

Kleines Update: Das hier wars. War gerade nochmal rasch auf der AB und hab davor noch mehrere Vollbremsungen aus 60km/h gemacht - keine Geräusche und kein Flattern mehr, auch nicht wenn man aus hohen Tempi abbremst

Also: andere Beläge!

Ist halt auch schwer weil es viele Gründe für dein Problem geben könnte.
Einen tropfenden Injektor könnte man mit dem Endoskop erkennen, sollte man am Kolben sehen.
Raildruck vom Einspritzsystem kann man auslesen. Lambda-Werte ebenso, man kann ja auch nochmal eine AU durchführen dann siehst du ja direkt ob der Motor zu fett läuft - aber 10,5 in der Stadt klingt nicht unbedingt danach.

Ist aber bekannt dass die N53 gerne im Einlss verkoken wenn sie nur in der Stadt bewegt werden. Man könnte auch mal die Ansaugbrücke abnehmen und inspizieren, ggf. reinigen. Gut möglich, dass deine Einlassventile einfach so zu sind dass nicht genug Luft in einen/die Zylinder kommt.

Google mal bisschen rum bezüglich Verkokung bei Direkteinspritzern. Ist n großes Thema.

Ist aber bisschen mau dass die da keine weitere Auskunft geben wollen. An deiner Stelle würde ich einfach mal zu nem anderen fahren.

Na klar können defekte NOx oder Lambdasensoren theretisch dafür sorgen dass der Motor zu fett läuft.
Injektoren sind jetzt halt beim N53 auch nicht so selten, und die Freundlichen freuts
Aber eigentlich, wenn deine Lamdasonde intakt ist und der Motor zu fett läuft, kriegst du sofort ne MKL an. Ruß muss aber nicht automatisch zu fettes Gemisch bedeuten. Das kann auch unsachgemäße Verbrennung sein - beispielsweise ein tropfender oder sonstig defekter Injektor, falscher Spritdruck und und und...Von daher ist der Ansatz mit neuen Injektoren nicht unbedingt komplett falsch.
Man müsste aber auch nicht gleich alle neu machen sondern könnte mal nach anderen Symptomen suchen um z.B. einen einzigen defekten Injektor auszumachen.

EDIT: Die Zeiten von Volllastanfettung sind vorbei, heutzutage wird höchstens noch zur Innenkühlung bisschen angefettet wenn der Motor heiß wird. Aber ab einer gewissen, ziemlich hohen Temperatur beginnen sich Russablagerungen wieder zu lösen, deswegen muss man erstmal richtig Stoff geben um in diese Temperatur reinzukommen. Da ist es dann auch im Grunde egal dass der Motor bissl rußt, weil oberhalb dieser Temperatur keine neuen Ablagerungen entstehen. Wenn z.B. aber ein Sensor falsche Werte liefert weil er zugeschmoddert ist, löst sich das Problem dann suksessive wenn man den "freibrennt". Das gleiche auch mit Verkokungen im Einlass usw

Ist dir eigentlich irgendwann aufgefallen dass dein Verbrauch hoch ist? Müsste ja, falls der Motor tatsächlich fett läuft

Also auf eBay gabs mal so Kits wo man ein für sein Modell die BMW Software mit nem Kabel kaufen konnte. Hatte mich glaub 70 Tacken oder so gekostet aber das hat mir den Aufwand gespart, das richtige Kabel usw. und die ganzen Software-Sachen im Internet rauszusuchen, da wurde mir alles aufm Silbertablett hingelegt. Kann ich empfehlen!

Die Software, die man zum Auslesen braucht ist doch gar nicht so groß? Kann man doch sogar irgendwo in den tiefen des WWW reasy runterladen.

Übrigens: An meinem E92 330i mit dem N52 hatte ich auch immer wieder Einlass-Vanos Fehler hinterlegt. Dann hat sich irgendwann mal rasch die MKL dazugesellt, die sporadisch an aber auch wieder aus ging. Dann plötzlich kam sie gar nicht mehr. Eines Morgens lief der Motor plötzlich wie ein Sack Nüsse (Drehzahlschwankungen, Zündaussetzer, ging wieder aus), mit Fehlern rund um Vanos und Nockenwellen.
Einfach die Magnetventile getauscht und gut - die Motoren sind doch bekannt dafür. Überall im Netz steht, dass es dabei wichtig ist, originale BMW Teile zu kaufen.

Ich würde dir empfehlen, dir auch einfach mal paar neue zuzulegen und einzubauen, macht dir der Freundliche um die Ecke auch in 15min wenn du selber keine Lust darauf hast.
Die Symptome passen prima.

Naja wenn Stickoxidsensor schon im Fehlerspeicher steht kann es gut sein dass der dafür sorgt dass der Motor zu fett läuft. Der N53 fährt ja nicht mehr stöchiometrisch, sondern mit Luftüberschuss.
Wenn der Motor nur bisschen fett läuft hast du auch keinen krassen Leistungsverlust, aber die 270 auf Tacho sind ja die abgeriegelten echten 250 und dass schafft der Motor auch mit paar Pferdchen weniger.

Tausch doch einfach mal den NOx Sensor. Kostet doch noch nicht die Welt. Oder den Lambdasensor.
Wenn der Motor russt, setzt er sich irgendwann zu... daher kam der Rat mit dem Autobahn fahren, um das Ding mal kräftig durchzublasen - vielleicht ist er bereits zugesetzt und das ist der Ursprung allen Übels.

Aus dem Text lese ich, dass du viel Kurzstrecke fährst? Gib ihm nachts, nach sauberem Warmfahren, ruhig auch einfach mal zwei Stunden am Stück 200+km/h - einfach hohe Last und relativ hohe Drehzahl.
130 ist ja absolut kein Aufwand für das Auto. Der Rat mit der Autobahn zielt darauf ab, den Motor mal richtig heiß zu fahren, so dass sich irgendwelche Verbrennungsrückstände im Inneren lösen.

Was bei der ersten Generation von Direkteinspritzern gerne passiert ist dass die Einlassventile verkoken, also sich zusetzen. Besonders, wenn du viel Kurzstrecke fährst und dem Motor selten mal richtig Beine machst.
Da gibts genug Tipps und Tricks wie man damit umgeht beim N53

Hab Evolity Stahlflex verbaut... ich denke, aufquellende Bremsschläuche dürften nicht das Problem sein.

Morgen Nacht hab ich paar hundert KM Autobahn vor mir. Werde aufm Weg bis zur Autobahn noch paarmal dieses Freikratzen probieren und dann mal schauen, ob das was gebracht hat.
Ansonsten fange ich jetzt wie gesagt mal an mich ums Fahrwerk zu kümmern

Ich finde die Bremse so wie sie ist schon recht bissig. Zum einen fahre ich eh nicht so viel Stadt, zum anderen wären mit lautere Bremsgeräusche ziemlich ziemlich egal...

Nochmal zu den Ankerblechen: Wenn das DSC ohnehin eine Trockenbremsautomatik hat, sollten ja eigentlich Nassbremsprobleme ausgeschlossen sein?
Was würde mich denn abgesehen vom TÜV davon abhalten, die einfach zwecks besserer Kühlung abzubauen, so wie man es ja für Renneinsätze macht?

Zitat von Grisu4

Die Auflageflächen von Sattel und Bremsträger für die Hammerköpfe der Beläge: Das rostet und gammelt unerwartet schnell vor sich hin. Nach TIS nur mit Bremsenreiniger säubern funktioniert ab einen gewissen Grad nicht mehr. Das sind dann die Umstände, wo ein Schwimmsattel nicht mehr 100% funktioniert und die Scheiben durch erhöhte Hitze leiden - gerade bei viel Highspeed auf der AB.

Schön erklärt:
https://www.hella.com/techworl…remssattel-wechseln-5334/

Die Bremssättel waren zwr gebraucht aber die hab ich ja erst vor nem halben Jahr eingebaut. Da hab ich keinerlei Korrosion gesehen und wir haben die ja auch noch schön sauber gemacht vorm Einbau.
Aber guter Hinweis! Und der Link ist klasse

Zitat von choppa

Das wohl auch.

Mit zu heissen Scheiben bekommt man ja das Fading. Lenkradflattern dann auch, wenn die Scheiben sich verzogen haben.

Ich würde da eher anders herum denken. Wenn die Scheiben zuerst verzogen sind und das Auto/Lenkrad rubbelt und rappeltund man noch länger so rumfährt, dann rütteln sich wahrscheinlich im Nachgang die umliegenden Fahrwerksteile allmählich kaputt.
Am Ende ist dann auch beides defekt.

Ist halt schwierig zu sagen, man muß es einfach selber fahren und sehen.
Nur ich finde irgendwie keinen Zusammenhang wie ein Fahrwerk Bremsscheiben killen soll.
Egal ob nun ein Stoßdämpfer oder ein Kugelkopf wo ausgeschlagen ist.
Und selbst wenn es auf irgendeine Weise ginge, dann müsste das ganze Auto doch dermassen durchgeschüttelt werden
daß man damit sowieso keinen Meter mehr fährt.
Die Bremsscheibe läuft doch fest durch den Bremssattel. Die Beläge sitzen beweglich in den Führungen.
Da müsste sich doch schon das gesamte Federbein so stark schütteln daß die Beläge irgendwie an die Bremsscheibe
herangetrieben werden und schleifen. Aber stell dir mal vor wie das Auto dann bereits fahren müsste ...

Was die Codierung der Bremse angeht ...
Ich weiß nicht genau was dabei alles geändert wird, ich weiß aber daß der BMW zeitweise bei höheren Geschwindigkeiten
in bestimmten Abständen die Bremsbeläge leicht an die Scheiben drückt und minimalst anbremst.
Damit soll Schmutz und Nässe ferngehalten werden damit bei einer plötzlichen Bremsung voller Reibkontakt vorhanden ist.
Was wäre denn wenn dieser Anbremsdruck mit der neuen Mörderbremse zu groß ist, weil das Fahrzeug es ja nicht weiß
daß eine grosse Bremse verbaut ist ?
Diese Idee ist allerdings jetzt nur reine Theorie von mir.

Ich vermute aber daß das Problem irgendwo bei den Sätteln oder Belägen liegt.
Wahrscheinlich zeigt es sich auch erst wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist und dann klemmt es irgendwo
aufgrund von Materialausdehnung.
Würde auch mal vorsichtig hinter die Gummimanschette der Bremskolben gucken ob sich dort nicht um den Kolben
ein kleiner Rostrand gebildet hat.
Mit den Jahren zieht gerne Feuchtigkeit dahinter. Der aufblühende Rost oder Schmutz sorgt dann dafür daß der Kolben
beim Lösen des Bremspedals nicht mehr ganz zurückgeht. Und dann schleift es dort - mit zunehmender Hitze.

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Ich geb dir Recht was das Fahrwerk anbelangt. Dieselben Gedanken habe ich im Prinzip auch. Nur findet man im Netz baureihenübergreifen so unfassbar viele Beiträge über Korrelationen von ausgelutschtem Fahrwerk und verzogenen Scheiben und dass eins zum anderen führt.. vielleicht reicht ein bisschen Wackelei und Spiel zu einer ungleichmäßigen Belastung. Aber ja - ich seh's im Prinzip gleich wie du.

Thema Coding: Ja, ich kenne das mit dem leichten Andrücken der Bremsscheiben.
Bin über ne Funktionsbeschreibung des DSC der e90 Generation gestolpert, hab ich auch mal hier in den Anhang gehängt (ist ohnehin spannend da mal drüberzugucken). Da steht folgendes drin:

Trockenbremsen der Bremsscheiben bei nasser Fahrbahn
Trockenbremsen entfernt die Feuchtigkeit, die sich bei Fahrten auf nasser Fahrbahn oder Regen auf derBremsscheibe absetzt. Dabei werden die Bremsbeläge leicht angelegt. Auch diese Funktion verkürzt dieAnsprechzeit der Bremsen.
Abhängig vom Signal des Regensensors bzw. der Stellung des Wischerschalters erzeugt die DSC zyklisch einenniedrigen Bremsdruck. Dabei entsteht keine messbare Verzögerung am Fahrzeug. Die Bremsbeläge werdenzyklisch angelegt. Dabei werden die Bremsscheiben regelmäßig abgewischt. Wie oft und wie lange dieBremsbeläge angelegt werden ist abhängig von:

•  Intensität des Regens, z. B. Geschwindigkeit des Scheibenwischers
•  Fahrgeschwindigkeit größer als 70 km/h

Also ist das nur relevant bei eingeschalteten Scheibenwischer, bei meinem ohne Regensensor.

Ich habe vorhin übrgins nach kurzer Fahrt und ein paar Bremsmanövern mal schnell per Fingerthermometer die Scheiben gecheckt, wie du sagtest: Passt alles, keine großen Unterschiede. Scheiben waren auch relativ heiss sodass ein bisschen Materialausdehnung auf jeden Fall da war.

Zitat von kreatief

Das Thema Brembo und verzogene Bremsscheiben, habe ich nun bereits des öfteren in Foren unterschiedlicher Fabrikate gelesen.

Da ich seit über 10 Jahren mit Standart ATE Scheiben und Belägen sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist die Wahl für mich hier klar.

Am Beispiel der 348mm Bremsscheibe des 335i ist die Brembo (Coated Disc Line) mit 55,40 € zur normalen ATE Scheibe mit 69,52 € beim Händler meines Vertrauens auch wesentlich günstiger.
Dieser Unterschied ist schon eine Hausnummer, das sind knapp 25%. Zum Vergleich will Leebmann24 für die OEM Bremsscheibe 146,66 €.

Brembo hat seit geraumer Zeit auch massive Probleme mit Produktfälschungen. Das scheinen als nicht nur ein paar Einzelfälle zu sein, sondern deutlich mehr, da Brembo sehr große Marktanteile hat und international deutlich bekannter ist als z.B. ATE.

https://www.bremboparts.com/eu…e-original-produkte-90376

Spiegel.de - Gefälschte Autoteile: Kaum zu Bremsen

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Guter Hinweis. Ich glaub die Brembos hole ich auch nicht nochmal.
Ich denke das nächste Mal greife ich zu den vorher erwähnten OEM Z4 Scheiben oder Tarox Zero.

Habe gestern beim Störbern durchs Netz einige andere Threads gefunden, wo beschrieben wurde, dass bei langem, mittleren Bremsdruck bei hohem Tempo (naja, genau das mache ich ja wenn ich von 200+ abbremse, da bin ich i.d.R. noch lange nicht im ABS Bereich sondern über längeren Zeitraum einfach so mittelfeste) die Beläge ihre Spuren auf der Scheibe hinterlassen.
Folgender Beitrag beschreibts ganz gut:

Zitat von Mister B

Das sind die Beläge. Wenn die heiß werden geben die Material ab welches sich auf die Scheibe einbrennt.
Dort entstehen dann so hotspots. Das ist dein rubbeln.
Tausche die Beläge gegen aggressivere aus. Die sind sich hitzebeständiger.
Z.b. Ferrodo ds 2500
Damit kannst du sogar die alten hotspots wieder "wegschleifen"

Gruß
Andi

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Es gab dann auch den Tipp, einfach bei kalten Scheiben mehrfach ein paar ABS-Bremsungen zu machen um diese Reste "wegzukratzen".
Das habe ich heute mal versucht, und zumindest die Schleifgeräusche sind deutlich besser geworden. Die waren direkt nach den Bremsungen komplett weg und kamen dann mit der Zeit leicht zurück, aber immer leiser.
Ich denke, damit könnte ich auch schonmal auf dem richtigen sein.

Aber bei den ganzen Vollbremsungen ist mir echt aufgefallen wie durch das Fahrwerk langsam ist, besonders wenn das Lenkrad nicht kerzengerade war, war das echt eine schwammige Angelegenheit...
Vielleicht sollte ich so oder so einfach mal das Fahrwerk rundum machen...

Zitat von Jack_Black

Servus,

Ich habe das komplett gleiche Problem wie du an meinem E92 335i. Muss dazu sagen, das ich gern sportlich fahre.
Zuerst Serienmäßige Brembo Scheiben —-> 5000km verzogen.
Danach Brembo Xtra Scheiben —> 3000km verzogen.
War ebenfalls stutzig und sauer. Ein Bekannter hatte ebenfalls das gleiche Problem.
Hab dann bei AT-RS angerufen (Bremsenspezialist). Dort wurde mir gesagt, dass das ein bekanntes Problem beim 335i ist, und sobald man sportlicher fährt, eine Leistungssteigerung hat (dementsprechend die Bremsen mehr nutzt) oder viel schnell Autobahn fährt, die Scheiben zu heiß werden und sich verziehen. Die Tarox Scheiben wären eine Möglichkeit, da diese wärmebehandelt sind und etwas mehr aushalten. Allerdings wurde mir gesagt, das selbst dies nicht zwangsläufig helfen würde. Das sinnigste wären aus ihrer Sicht eine Upgrade Bremsanlage, mit größeren Scheiben, die mehr Hitze vertragen.
Ich habe jetzt auf die F30 Performance Anlage umgebaut, mit 370er Scheiben. Bekommst du teilweise um die 1000€ gebraucht. Dann sollte Ruhe sein. Da es zweiteilige Scheiben sind, sind sie sogar „nur“ 0,8kg schwerer pro Scheibe als die 348er.

Hab von zwei gehört, das die original bmw Scheiben anders legiert sein sollen und deshalb das Problem nicht so arg hätten. Allerdings war mir mein Geld zu schade, um nochmal Experimente zu betreiben.

Falls du Infos zum Umbau auf die F30 brauchst, kannst du dich gerne melden per PN.

PS: Fahrwerk und Lager waren bei mir komplett ausgeschlossen, da vorne alles neu war.

Grüße

Alles anzeigen

Ja, die hatte ich kurz in Erwägung gezogen... aber hatte dann gedacht, dass mir die 335i Bremse reichen sollte.

Zitat von choppa

Festsitzende Sättel kannst Du feststellen wenn Du ganz normal fährst, nicht extra schonend
und auch nicht heizen ...
Einfach so 15-20 Kilometer fahren, keine Strecke wo du nur rollen lässt sondern ruhig einige male
stärker bremsen, aber nicht total heiss bremsen.

Dann anhalten und die Scheiben mittels Infrarotthermometer oder durch vorsichtiges Anfassen vergleichen.
Sollten die Scheiben extrem heiss sein, eine Seite stark abweichen oder sogar schon die Felge ordentlich
warm sein, weisst Du bescheid.

Ich hatte sowas mal an der Hinterachse. Aufgrund der Motorleistung hatte ich nicht bemerkt
daß eine hintere Bremse minimal fest saß.
Irgendwann rubbelte die ganze Karosserie im hinteren Bereich, gefühlt so als hätte man quadratische Reifen.
Bremsscheibe war blau angelaufen und dampfte ordentlich.

Tags darauf nochmal getestet. Wagen kalt aus der Garage gefahren - in der Stadt bei 50 kmh war noch nix.
Dann etwas schneller auf der Landstrasse unterwegs und auch ein paar mal von höherer Geschwindigkeit
heruntergebremst - zack, war das Rubbeln da und der Sattel ging wieder fest.
Bin dann mit einigen Abkühlpausen langsam nach Hause zurück. Immer wenn der Wagen 10 Minuten
abkühlen konnte war es für ein paar Kilometer ok, dann ging es erneut los.

Wenn Du sowas an der Vorderachse hast merkst Du es natürlich zusätzlich extrem in der Lenkung.
Ein Bremskolben kann immer wieder sporadisch hängen und beim nächsten Bremsen freigängig werden.
Im fortgeschrittenen Stadium hängt er dauerhaft fest und dann merkt man es richtig ... teils bis man nicht
mehr vom Fleck kommt.

Ein defektes Fahrwerk kann meiner Meinung nach jedenfalls nicht dafür sorgen daß Bremsen völlig überhitzen.
Du hast doch auf eine grössere Bremsanlage umgebaut ... muß das Auto dafür nicht extra codiert werden ?

Alles anzeigen

Müsste ja im Prinzip auch durch ungleichmässig viel Staub auf der Felge erkennbar sein?
Werde ich aber demnächstmal wie du sagtest ausprobieren. Ist ja schnell gemacht.

Meine Hauptmerkmale sind Lenkradflattern und Fading. Kann mir durchaus vorstellen dass ein ausgelutschtes Fahrwerk die Scheiben krumm macht.. wenn man verzogene Scheiben im Zusammenhang mit dem Fahrwerk googelt, findet man auch einige Ergbnisse. Unter anderem gabs auch den Hinweis, mit circa 60km/h einige ABS Bremsungen durchzuführen (um Reste des geschmolzenen Belags wegzurubbeln). Kann man ja auch mal probieren. Dann waren's nämlich die Beläge, nicht die Scheiben, die mir zu heiss wurden.

Zwecks Coding: Rein theoretisch kann man (glaube ich!) irgendwas im Fahrzeugauftrag codieren, à la "Erhöhte Nutzlast" oder so von Einsatzfahrzeugen. Oder vielleicht den Eintrag für die Performance Bremse.
Ich habs aber nicht gemacht, und selbst im Extremfall (kam letztens mal quer in ner Autobahnausfahrt, war zwar Absicht aber das DSC fands gar nicht witzig) regelt es immernoch absolut sauber. Auch in der Funktion des ABS hab ich keinen Unterschied gemerkt.
Gibt ja einige Leute die auf die 348mm Bremse upgegradet haben, da hat ja nie jemand von Problemen berichtet.

Zitat von DaChefe

Waren das denn alles Neuteile?
Ich bezweifle, dass man beim Radwechsel standardmäßig prüft, ob Bremssättel gleichmäßig ziehen etc. Oder sich das Rad ohne Widerstand durchdrehen läßt.
Von daher ist das jetzt kein echter Anhaltspunkt.
Evtl. tritt das auch nur bei Temperatur auf.

Ohne echte Prüfung ist das hier alles nur Theorie...

Nein, waren gebraucht.

Aber einen Anhaltspunkt hab ich: Das Auto fährt perfekt geradeaus, und zieht nirgends hin, weder beim normalen Rollen oder bei einer Vollbremsung. Hab ich nun schon mehrfach gecheckt. Da ich aber sowieso noch die Winterreifen drauf hab, werd ich da die Tage beim Wechseln besondere Acht drauf legen. Merkt man doch, wenn man am Rad dreht, ob da was festsitzt - ich persönlich guck immer schnell über alles drüber wenn ich die Räder tausche.

Was gäbe es denn abgesehen vom Geradeauslauf und das Checken vom Widerstand wenn man am Rad dreht noch für Prüfmöglichkeiten?