Beiträge von MathMarc

    Ja da hast du völlig recht. Hab da wohl mich in den Daten etwas vertan.
    Trotzdem ist das Thermostat der Urschleim für einen vollen DPF und dann wenn man es zu sehr verschleppt einen Turboschaden.


    Der Urschleim? ?(
    Ein DPF wird mit Ruß gefüllt, das ist ein normaler Prozess. Wenn der Ruß verbrannt wird, bleibt Asche übrig und reichert sich in DPF an, auch das ist normal.
    Die Frage ist nur, wie lange das dauert. Ein defektes Thermostat kann ja natürlich negative Auswirkungen haben (bei meinem Auto wie gesagt nicht).
    Zu hoher Abgasgegendruck (z.B. durch einen verstopften DPF) ist eine der besten Methoden, den Turbolader zu erledigen, das stimmt so.

    Bzgl der zwangsregeneration, hast du mal nach deinen beiden Thermostaten geschaut?
    Glaube ab 75 Grad Celsius fängt gerade mal die passive Regeneration an. Wenn die Thermostate kaputt sind, kannst du nicht mal eine anstoßen.


    Sam


    Und ich glaube, du wirst hier ein paar Begriffe durcheinander.
    Die passive Regeneration passiert (wie die aktive R.) im DPF. Bei 75°C rührt sich da gar nichts, aber Gott sei Dank ist das Abgas ja ein bißchen wärmer. Da das ein Prozess ist, dessen Geschwindigkeit im Wesentlichen von der Temperatur abhängt, kann man keine klare Grenze angeben, bei der es "losgeht", aber 250°C bei einem neuen DPF werden es in etwa sein. Die passive Reg. läuft immer ab, die muss nicht gestartet werden. Nur reicht dort die Umsetzungsgeschwindigkeit zumeist nicht aus, um mit der Rußproduktion mitzuhalten, was von Zeit zu Zeit daher eine aktive Regeneration erfordert.


    Die 75°C beziehen sich auf die Kühlmitteltemperatur. Teilweise verhindert eine zu tiefe Kühltemp. den Start der Regeneration - das ist abhängig vom SW-Stand, mein Auto ist z.B. nicht betroffen. Ein defektes Kühlmittelthermostat ist hier "schlimmer" als das für das AGR - damit wird der Motor etwas langsamer warm, aber er wird es.

    ich habe es bis jetzt in drei autos gemacht und das hat echt gut geholfen. das ist aber so das man den DPPF ausbauen muss und mit diesem konzentrat fluten muss und dann mehrere stunden am besten 1 tag in dieser flüssigkeit lassen. anschließend ordentlich sauber machen. Will natürlich nicht meine hand ins feuer legen und sagen das hilft bei jedem weil es mit sicherheit auch davon abhängt wie voll usw der DPF ist. Denke man muss die erfahrung damit selbst machen, wer die möglichkeit hat sein DPF auszubauen sollte es selbst probieren. ein neuen kaufen kann man dann immer noch für teuer geld.


    Was ist das für eine Flüssigkeit? Wird der komplette DPF "eingelegt" (also mit Gehäuse und Katalysator)? Wo bekommt man diese Flüssigkeit, und wie kann die anschließend entsorgt werden?
    Wie lange bist du jeden DPF danach noch gefahren? Hast du Logs davon?
    Wenn es funktioniert, ist es natürlich einen Versuch wert.


    Gibt es dafür irgendwelche Nachweise? Habe eher gelesen, dass die Chemiebomben gar nicht gut sind und den DPF eher zerstören, als dass sie wirklich reinigen.


    Es gibt eigentlich fast nichts, was die Asche wirklich auflösen kann. Wenn es etwas kann, besteht zumindest die Gefahr, dass es auch die Edelmetallbeschichtung angreift.
    Dann ist der DPF zwar sauber, aber wird sich auch schneller wieder zusetzen, da die nötigen Regenerationstemperaturen höher liegen und somit die Regeneration seltener bzw. weniger effektiv abläuft.

    Suchbegriffe aus deiner Überschrift: Partikelfilter, Reinigung - 3 von 37 Treffern:

    So schwer war das jetzt doch nicht, oder?


    [quote='tolikschatz','index.php?page=Thread&postID=1674740#post1674740']Ansonsten, Vielen Dank für die Tipps. Laufen sollte nach Möglichkeit noch 100-150 km. Dann gebe ich es heute zum Reinigen ab. :thumbsup:

    Na dann.. viel Erfolg!

    ligno: Wunder gibt es eigentlich nur im Märchen ;)


    Im Ernst:
    Bevor ich einen Billig-DPF kaufen würde, lieber reinigen lassen.
    Kommt aber drauf an, wie lange das Auto noch laufen soll.
    Ich hatte den DPF selbst reinigen lassen (und lt. Reinigungsprotokoll war der danach leer), nach 10 tkm habe ich das Ding wieder rausgeworfen und ein org. Neuteil verbaut.


    Eigentlich haben wir das hier auch schon oft genug besprochen. Einfach mal die Suchfunktion bemühen ;)

    Servus BMW´ler,


    ich muss demnächste meine Bremsen der Vorderachse machen. Ich möchte auf jeden Fall ATE.
    Die Frage ist jetzt soll ich das ATE Keramik Komplettpaket nehmen (Scheiben+Beläge) oder nur die Keramikbeläge und normale ATE Bremsscheiben?
    Auf quietschen der Bremsen habe ich keine Lust. Zuvor habe ich die normalen ATE Scheiben und Beläge verbaut gehabt und war super zufrieden, bis auf den Bremsstaub.


    Es gibt nur Ceramic Beläge, keine Ceramic Scheiben. Die Ceramic Beläge werden am besten immer mit den normalen Scheiben kombiniert. Nicht mit PowerDisk, usw.
    Ich fahre das Zeug vorne schon lange (weiß nicht, vielleicht 70.000km) und inzwischen auch hinten (da aber noch neu, vielleicht 1000km), bei mir quietscht mal nix.
    Bremsleistung ist für den Alltag ok. Mehr als von den normalen ATE Belägen sollte man aber auch nicht erwarten.

    Lass mal die Parameter P1,2 und 4 stehen. Von den anderen kannst du einen zugunsten der Motordrehzahl löschen.
    Dann loggen, im Carly Ordner findest du ein File mit "Engine Log" oder ähnlich, das kannst du mal hier posten.


    HFM =Heißfilm-Luftmassenmesser
    Hat nix mit VW zu tun ;)