und was wäre von der Leistung für den Alltag empfehlenswert ohne das sich die Automatik verabschiedet?
Für den Alltag ist ein 335d doch schon ausreichend motorisiert 
Die erste Frage, die du selbst beantworten müsst, ist: soll der DPF drin bleiben? Der wird irgendwann zur Spaßbremse. 320PS und 680Nm sollte aber auch mit DPF zu machen sein. Ohne gehen 350PS und über 700Nm. Ob man das eingetragen bekommt, steht auf einem anderen Blatt.
Aber der Sattel nimmt normal ja wenig Hitze auf. Da kann er doch eigentlich wenig zur Kühlung beitragen?
Was die Kolben angeht -> sollte das bockt ähnlich sein, damit man die Anlage 1:1 nachrüsten kann und sich ein ähnlicher Pedalweg ergibt?
Aussage ist, dass sich der Pedalweg vergrößern soll, außerdem soll eine Anpassung der ABS Software notwendig sein. Das ist auch der Punkt, wo meine alte Kiste dann raus war, hier gibt es keine passende Software (und damit mWn keine Möglichkeit, das eingetragen zu bekommen.
Der Sattel nimmt wenig Wärme auf, aber die Konstruktion der Scheibe ermöglicht evtl. höhere Temperaturen oder aber eine effektivere Kühlung. Kann ich dir gerade nicht sagen. Alles was ich speziell zu dieser Anlage weiß, kommt von unseren Bremsengurus oder Erfahrungsberichten. Ich habe sie selbst leider noch nicht fahren können.
Wenn das für euch teuer ist, dann schaut bitte was BMW als Nachrüstung anbietet und was sie dafür verlangen. Da ist InsidePerformance xmal besser.
BMW bietet sowas zur Nachrüstung an? 
Aber von anständigen Bremsen wollen die nix wissen... 
Ist normal halt bei Mehrkolbenanlagen so weil der Anpressdruck gleichmäßiger verteilt ist.
Was die Standfestigkeit angeht so kommt das meiner Erfahrung nach zum größten Teil von der Scheibe bzw deren Masse und Belüftung, und da steht die Originalbremse an sich ja gut da.
Wäre halt nur mal interessant. Dass sie gut ist glaube ich ungesehen, allerdings fände ich es interessant heraus zu kriegen woher die Leistung dann kommt.
In der Theorie vielleicht schon, in der Praxis wird man die höhere Leistung wohl auch nutzen wollen. Letztlich geht Bremsleistung ohne entsprechenden Abrieb ja fast nicht.
Soweit ich mich erinnere, ist die aufsummierte Kolbenfläche größer, was (neben dem gleichmäßigeren Anlegen der Beläge) eben durch den höheren Gesamtdruck für die höhere Leistung sorgt.
Zur Standfestigkeit kann ich aus dem Kopf nichts sagen, das ist ggf. in einer aufwändigeren Konstruktion / besseren Kühlwirkung begründet.
"je größer, umso besser" ist als Faustregel hier evtl. etwas zu einfach. Auch wenn es sicher hilft.
Der Wagner allein wird das nicht haltbarer machen, er hilft aber beim Nutzen der Leistung, bevor zu hohe Temperaturen den Motorschutz aktivieren.
Wichtig ist zuerst einmal ein anständig gemachtes Tuning.
Der Begriff "Optimierung" ist da in den seltensten Fällen zutreffend
Batterie:
80Ah sind deiner Meinung nach zu wenig? Die jetzige 80Ah AGM hat ja auch 7-8 Jahre gehalten. Ich habe gehofft, dass eine neue 80Ah AGM ausreichend ist
Wie viel Ah würdest du denn empfehlen? Ich fahre wie gesagt eher Autobahn und Landstraße als Stadt. Brauche ich denn zwingend eine AGM Batterie oder tut es bei Autos ohne Start-Stop auch eine normale?
Du musst schon richtig lesen
11,6V sind zu wenig, der Hinweis zu der Kapazität bezog sich auf den Preis.
Eine AGM ist ohne Start-Stop nicht nötig, ich habe auch keine drin. Insgesamt sind die AGM aber langlebiger und robuster, aber eben auch teurer.
Falls du auf eine normale wechselst, muss zwingend der Fahrzeugauftrag angepasst werden. Bleibst du bei AGM, reicht es die Batterie zu registrieren. Daher empfehle ich, bei AGM zu bleiben.
Wo siehst du denn den Vorteil an Reserve bei der Performance Bremse?
Dass sie besser zu dosieren ist glaube ich gern, auch dass der Verschleiß niedriger ist.
Aber die reine Leistung?
Die Berichte die ich hier dazu gelesen habe, gehen in die Richtung dass diese Bremse standfester ist als die Serienanlagen. Aus höheren Geschwindigkeiten soll sich auch die bessere Leistung bemerkbar machen, sie soll einfach "brutal zupacken".
An weniger Verschleiß glaube ich indes nicht. Habe auch nichts dazu gelesen.
Für bessere Dosierbarkeit würde ich Stahlflexleitungen verbauen.
Zum DPF: 600mBar Absolutdruck ist mindestens Matterhorn Gipfel Niveau, eher höher, das kann nicht stimmen.
Aber zuerst mal die Batterie: du kannst versuchen sie zu laden, oder gleich ersetzen, aber 11,6V Ruhespannung ist zu wenig, das kann man drehen wie man will.
Zum Preis kann ich nichts sagen, am besten mal im Internet vergleichen. Banner ist mal keine schlechte Marke, aber 80Ah ist jetzt auch nicht DAS Monster...
Nix gegen I'ta und I'pa, hast du damit mal geloggt? Evtl ist das ja was für dich: Logfahrt mit testo [Anleitung]
Jetzt keinen Amoklauf hier.
Ladezustand: hast du eine normale oder AGM Batterie? Die AGM werden nicht komplett geladen, wie du ja aus dem Bild weißt. Da könnte das passen, wenn die Spannung über 12,2V liegt. Bei einer normalen Batterie kommts halt drauf an, wie viel Kurzstrecke du fährst. Bei Langstrecke wäre mir das zu wenig (steht bestimmt schon irgendwo, wie du so fährst, kann jetzt nicht gucken).
--> Batterie mal mit einem guten Ladegerät über Nacht laden, falls noch nicht geschehen. Und die Spannung bitte mal an der Batterie messen!
DPF:
Druck vor DPF ist ja nach Turbolader. Was da mit
ZitatAbgasdruck vor DPF: 600 mbar
gemeint ist, ist mir jetzt nicht klar. Als Differenzdruck ist das zu hoch, als Absolutdruck zu wenig. Ersteres kann höchstens bei hoher Last und Drehzahl vorliegen, zweites ist einfach unplausibel. Du hättest andere Probleme (wie Atmen) wenn das stimmen würde.
Erstmal die Batterie checken, dann den Rest. Sonst überlagern sich hier die Probleme und das ware Problem wird verschleiert.
Und dann brauche ich mal einen Log vom DPF. Mit was arbeitest du gerade?
Liste doch hier mal alle Positionen einzeln auf, dann sieht man am ehesten wenn da was nicht stimmt.
