Beiträge von MathMarc

Zitat von speeddriver

Was Bitte hält den BMW davon ab ganz einfach so etwas im Rahmen der Inspektion zu Erneuern.Sagen mir mal nach 8 Jahren oder 100.000 km.Allen unnötigen Schei... wird Angezeigt.Da kommt es darauf auch nicht mehr an wen ich in der Werkstatt bin und ein wirklich Sicherheitsrelevantes Teil erneuert werden muss.Meiner Meinung nach wichtiger als so ein simplen Kraftstofffilter,oder Innenraumfilter.Nebenbei hat mein alter E36 Comp. demnächst die 300.000 km erreicht da ist alles noch Original ( M Fahrwerk) Laut DEKRA keine Veranlassung Stoßdämpfer oder Federn zu Erneuern.Was nun ?

Der TÜV kann den Zustand der Federn doch garnicht beurteilen. Wo brechen die? Richtig, immer unten, in der ersten Windung, da wo die aufliegen. Ohne die auszubauen siehst du da garnichts. Und dann brauchst du noch Erfahrung zur Beurteilung. Alles Quatsch.
8 Jahre oder alle 100.000km, was denn nun? 8 Jahre sind bei mir 240.000km, 100.000km sind bei mir etwas mehr als 3 Jahre. Meine Mutter ist in einem Jahr 1350km gefahren, für 100.000 braucht die demnach 74 Jahre
Wann soll der Kunde denn nun kommen? Wie verklickerst du dem Kunden, dass er alle, sagen wir mal, 6 Jahre, die Federn tauschen soll, für (Achtung BMW Preise) 500,- Euro zu seinen Lasten, weil sein Auto evtl. auseinanderbricht? Kommt auch jeder zu BMW? Nicht so einfach. Und ehrlich, wenn ich von einem Hersteller höre, dessen Premiumautos so unsicher sind, dann fahre ich doch lieber Opel...

Aus meiner Sicht gibt es nur 2 Wege:
- bei jedem Dämpfertausch die Feder mitzutauschen, da hält sich der Mehrpreis in Grenzen
- einen anständigen Federteller entwickeln, auf dem sich die gebrochene Feder noch abstützen kann.

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Zitat von djeasy

Hallo Freunde . Folgendes Problem:
Bei meinem Wagen 320d Vfl Leistungsgesteigert 220 PS, sind ständig die Vorderen Bremsscheiben nach 6 bis 7 tsd total am Flattern. Das heißt, wenn ich auf der Bahn mal ein bis zweimal hintereinander von 170 oder 180km/h runterbremsen muss (keine Vollbremsung sondern Mittelmäßige Bremsung ,weil ein Lkw zb auf die linke spur zieht)Flattert mir immer mehr das lenkrad. das steigert sich dann immer mehr , da meinst du zum schluss jetzt fliegt dir gleich der Bock auseinander. Bei normalen Geschwindigkeiten zb Landstraße ist es fast weg bzw nur sehr leicht spürbar . Wobei ich sagen muss, das kurz bevor ich die Bremsscheiben jetzt gewechselt habe es auch bei Niedrigen Geschwindigkeiten sehr stark geflattert hat .

Egal ob ich Original BMW oder ..... Benutze . jedesmal nach 6 bis 7 tausend km gehts los . Ich weis mir keinen rat mehr.

Zu meinem Fahrverhalten : Langstreckenfahrer , Zügig aber kein Raser !!!!!! und JA ich bin die ersten 1000 Km nach einbau auch mal extra Vorsichtig gefahren, und habe aufgepasst , aber auch das hat nichts gebracht . Weis jemand einen Rat ???

Erstmal finde ich 220PS für einen M47 eine respektable Leistung. Serienlader? DPF? Egal.

Wenn du sagst, du bremst nur "mittelmäßig", dann glaube ich dir das erstmal. Folgende Punkte vielleicht:
- ist an deinem Auto eine Bremsenbelüftung verbaut? Also, hast du die Luftkanäle, die durch die Frontschürze zu den Bremsen (ins Radhaus gehen) Wenn ja, ok, wenn nein: nachrüsten, vorher brauchen wir nicht weiterzureden!
- dein Auto hat vermutlich (bin jetzt zu faul zum nachsehen) die 300x24mm Scheiben verbaut. Da könnte man evtl. auf eine größere Anlage gehen. Ist etwas kompliziert beim 4-Zylinder, da die Arbeiten an der Hinterachse etwas aufwändiger sind.
- Montage der Bremsscheiben: Auf Sauberkeit achten. Die Scheiben müssen absolut plan anliegen, sonst ist alle Mühe umsonst.
- Einbremsen: eine Bremsanlage wird nicht gut indem mal vorsichtig fährt, sondern indem mal die neuen Teile richtig einbremst. Das nimmt einige Hundert Km in Anspruch, wo ein gewisses Programm "durchgebremst" werden muss, damit das passt. Das macht bei den BMW Bremsen viel aus, die sind da empfindlich.

Auf welchen Punkt sollen wir näher eingehen?

Zitat von Scar

Hab das ganze ein bisschen beobachtet während der fahrt.
Ohne Regeneration lag die Oberflächentemperatur vom Filter zwischen 250-380°c im schnitt bei ca. 340°c
Beim Regenerieren fährt er ja die Temp. hoch auf ca. 600 Grad was ich so gesehn hab.
Der Fehler kommt dann wahrscheinlich vom Differenzdruck oder wie ? Habe bei ca. 2000rpm 200mbar Differenzdruck.

Die Temperaturen sind alle so in Ordnung. 200mBar bei 2000 rpm ist keine Aussage, da gehört zumindest mal noch das aktuelle Drehmoment dazu. Wenn du damit gerade einen Berg hochfährst, kann das schon sein. Falls das aber der Wert bei normaler Fahrt (Autobahn 130Km/h) sein soll, wäre er zu hoch.

Zitat von Scar

Irgendwie ist da alles ein wenig komisch. Anfangs zeigte er mir 78g Rußmasse an, diese ging runter auf 50g dort stand er dann ne Weile. Anschließend ging er runter auf 32 und dann aber wieder recht schnell hoch auf 56g.
Weis nicht ob irgend ne Meßsonde vielleicht einen weg hat dass er einfach die Falschen Werte berechnet oder so?

Die Werte sind extrem, das Verhalten normal. Das Auto kann ja die Rußmasse nicht wiegen, sondern nur "berechnen", was letzten Endes eine Schäztung ist. Immer wenn der DPF.-Diffdruck hoch ist, ist die "errechnete" Rußmasse hoch. Geht der Druck runter, fällt auch die Beladung wieder. Ich kann das jeden Tag (wenn ich möchte) beobachten, das ist kein Hinweis auf einen Fehler.

Die Rußmasse allerdings schon.
Wo der Fehler liegt, hast du schon selbst gepostet:

Zitat von Scar

Der Filter wurde bei ca 135tkm gereinigt nun habe ich 155tkm und nur Probleme.

Es wurde schon oft hier im Forum besprochen, dass das kein gangbarer Weg ist. Es gibt nur zwei Möglichkeiten:
- neuen Original DPF einbauen. Ich vermute, dass du diese 2000,- Euro nicht in die Hand nehmen möchtest.
- DPF/Kat-Gehäuse aufschneiden, DPF raus, Kat gegen verrutschen sichern, zuschweißen, anschließend Motorsoftware an den fehlenden DPF anpassen lassen. Wenn du nicht gerade aus Österreich wärst, würde ich dich an dieser Stelle an ECS bzw. den User BMW_Hustler verweisen, die machen das inzwischen im Schlaf.

Last but not least:

Zitat von Scar

Bin mittlerweile schon so weit dass ich sage ich fahr den Bayrischen Mistkübel einfach bis er kaputt ist und werfe ihn weg. weil ich Garantiert nicht wieder einer Werkstätte 2000€ rein stecke. In den letzten 3 Jahren hat mich der Dreckskübel fast 8000€ gekostet nun hab ich keine Lust mehr.

Ich weiß nicht, wie viel Geld du in EATS (Exhaust After Treatment System) gesteckt hast, aber ich bitte dich, das nicht allein dem Auto oder BMW anzulasten. Das System bei bei vielen CR Motoren Probleme, vor allem, wenn das Fahrprofil nicht optimal dafür ist.
Du hast da ein im Grunde robustes Auto mit einem robusten Motor. Dar kann sehr, sehr lange leben, wenn man eigene Dinge beachtet (den DPF, z.B.). Mein Auto hat vielleicht mit Steuern und Versicherung 8000,- gekostet. In 6 Jahren und fast 150.000km.
Mit einem zugesetzten DPF ist aber schnell Feierabend.

Wenn dein Auto aber jetzt kaputt ist, mach mir ein Angebot, ich komme es dann evtl. holen

Zitat von Freemaxx

Federbruch ist ganz normal, das kenn ich vom Audi A4, Mercedes A-Klasse und vielen BMWs (E39, E46, E9x, E38)...oftmals auch bei den Touring-Modellen ohne Niveauregulierung (da kann keine Feder brechen ).

Zum Glück kanns mir nicht passieren, da neues KW V2. Passieren kann aber immer etwas. Finde es gut, dass du darauf aufmerksam machen willst, aber ich glaube kaum das viele gewillt sind die Federn zu wechseln, solange "nichts" ist. Das machen nur die wirklichen Liebhaber und die haben meist schon andere Fahrwerke drin..

Kann schon sein, dass du da Recht hast:
- Eine Feder kann immer brechen. Nur: bei den meisten Autos ist das nicht gefährlich, bei unseren schon.
- Die meisten wollen das erst wechseln, wenn was passiert. Gut, wenn die Feder beim Parken bricht, geht der Plan auf. Ansonsten muss nicht die Feder gewechselt werden, sondern das Auto. Und das ist noch der beste Fall.

Nicht alle "Liebhaber" fahren andere Fahrwerke, ich bin mit meinem an sich zufrieden und habe vor einem Jahr die Dämpfer getauscht. Jetzt die Federn tauschen zu müssen k***t mich ehrlich gesagt richtig an, aber nutzt ja nix.
Mein Leben setze ich wegen den 300,- Euro nicht aufs Spiel.

Zitat von Radical_53

Beides muß funktionieren aber, in meinen Augen, gerade auf der AB und beim "draufhalten" kommt nichts gegen reine Masse (bzw. Wärmekapazität) an.

Grundsätzlich bin ich da bei dir, die Physik betrügt ja nicht
Das lasse ich aber nur für den ersten Bremsdurchgang gelten. Nach dem ersten kommt die Effektivität der Abkühlung (die der Scheibe selbst, nicht der Luftkanal) zum Tragen. Außerdem vertragen manche Scheiben mehr Wärme (Temperatur) als andere. Die 330x24 verträgt in der HInsicht z.B. nicht viel, obwohl es absolut betrachtet keine kleine Bremse ist - und auch nicht glüht (heiß ist sie natürlich), wenn man von 200 mal bis in die Parkbucht gebremst hat. Trotzdem kann man von Glück sagen, wenn sie danach nicht krumm ist. Solange es nicht um Leben und Tod geht, versuche ich daher solche Attacken zu vermeiden...

Das Öl kannst du nehmen.
Wie das reinbekommst, ist dir überlassen
Profis nehmen eine Pumpe. Oder du nimmst dir eine Ölflasche -> Schlauch dran -> in die Einfüllöffnung -> Flasche zusammendrücken -> neu befüllen, von vorne. Das ist am billigesten, dauert aber etwas länger.

Beim Befüllen die Füllvorschriften beachten!
(Wenn du da Mist baust: ein neues kostet 5000,- geschätzt)

du wirst mit Ölwannentausch 5 - 6 Liter rausbekommen (von knapp 10). Wenn du nur ablässt, sind es 3 - 4 Liter. Mit etwas Glück geht das auf für einen zweiten Durchgang ohne Ölwanne, dann kommst du auf grob 75% Frischöl. Besser als nix

EDIT:

Zitat

Falls es nicht ganz reicht, wird der Rest mit dem zuletzt abgelassenen Öl aufgefüllt.

Da bitte extrem vorsichtig sein. Da darf kein Krümel drin sein! Also bitte die Auffangwanne vor dem zweiten Durchgang penibel reinigen! Besser noch: noch einen Liter Öl bestellen.

So, ich wollte mir nun meine Federn bestellen. Leichter gesagt als getan.
Hier wird auf die Federtabelle verwiesen.
Weiß jemand, wo die ist?

Zitat von approximate

wo lag den hier jeweils die laufleistung?
bestimmt über 100tkm - kann sowieso nicht verstehen wieso man hier noch mit dem ersten fahrwerkssetup unterwegs ist - mindestens genauso gefährlich...

Proxi, das Thema hatten wir doch auch schon - solange das gut ist, kann man das fahren. Ich war mit 209.000 beim ADAC zum Test, mit Ergebnis 89% - was soll ich da tauschen?
Und wenn - solange man beim gleichen Fahrwerk bleibt wie ich, tauscht man ja nicht unbedingt die Federn mit. Wenn man was sieht - ja. Ansonsten halt Dämpfer und den üblichen Kram.
Bei einem anderen Auto passiert ja auch nix. Bei einem Freund ist die Feder an der C-Klasse gebrochen - das war gerade genug Effekt, dass er es gemerkt hat, und zur Prüfung in die Werkstatt gefahren ist. Bei meiner Freundin am Seat Ibiza auch. Sie hat's garnicht gemerkt, mir fiel dann auf, dass da was im Radhaus klappert - das Stück Feder wars.
Wie da auch schon zu lesen war, geht es weniger um Laufleistung als um Alter. 10 Jahre ist wohl die Grenze. Wer in der Zeit nur 80.000km fährt, hat vielleicht noch intakte Dämpfer und kommt nicht mal auf die Idee, da was zu tauschen. Oder den zweiten Satz und 150.000, ist jetzt egal. Der Zustand der Dämpfer ist zumindest nicht das Kriterium.

Mit den Erfahrungen von anderen Autos tauschst du nicht vorsorglich Federn.
Gut, beim E90 geht's um Leben und Tod, das sehe ich jetzt auch. Leider sind die Dämpfer inzwischen getauscht, Federn sind noch drin - sahen gut aus... aber das nutzt ja nun auch nix mehr.

Zitat von Brother

kann man denn die Standardsoftware aufspielen ?

Sollte kein großes Problem sein.

Zitat von Turbo-Ralle

bei STO-Chiptuning und Elmerhaus wurden die Firmen falsch eingetragen, ansonsten passt alles

Korrigiert, danke für's Aufpassen!

Zitat von pirate-ratz

Hier habe ich 110,-€ bezahlt, war aber auch sehr zufrieden mit allem. Berlinpreis halt
Sachverständigen Zentrum Berlin
Saatwinkler Damm 70-71
13627 Berlin
Maha (Allrad)
http://www.s-v-z.de/leistungspruefstand.html

Preis habe ich im bestehenden Eintrag (aktuell Nr. 2) hinzugefügt!