Kannst Du so nicht sagen.
Das war eine Option von Key Memory - wenn der erstausliefernde Händler seinen Job ernst genommen hat, dann hatte er den Kunden gefragt und das über DIS eingestellt.
Beiträge von baumschubser171
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Eine Fehlermeldung kommt aber, oder?
Da ist definitiv von auszugehen, ja.
Diese kann man rauscodieren (nach dem Einbau, wenn sie kommt), richtig?
Entweder direkt beim Einbau oder danach, richtig. Allerdings sollte man für das nachträgliche Auscodieren die Kurzschluss-Sperre des FRM im Hinterkopf haben. Das ist ja der Grund, warum die Fehlermeldung kommt: die Last am Ausgang ist mit LEDs so gering, dass das FRM ein „falsch“ defektes Leuchtmittel erkennt. Funfact: im sogenannen CAN-Bus-Adapter sind am Ende auch nur ein paar Widerstände drin, die dem FRM eine passende Last simulieren.
Wie man PWM anpasst ist mir nicht bekannt
Ich habe keine Ahnung, ob Bimmercode das kann. Ich nutze die Programme, die man nicht nennen darf. Mit denen ist die eigentliche Auscodierung aber eine Sache von 5 Minuten. Wenn es flackert (was ich wie geschrieben noch nie erlebt habe), ist die Anpassung mit Hilfe von Google aber auch in maximal 30 Minuten erledigt.
An eins sollte man dabei aber natürlich denken:
Wenn man die Lampenüberwachung auscodiert - geht ja für jede Funktion einzeln - bekommt man natürlich auch kein defektes Leuchtmittel mehr gemeldet. Allerdings reden wir hier vom Abblendlicht (zumindest primär), und das ist mit LEDs so hell, dass einem an sich sofort auffällt wenn dann eine davon den Geist aufgibt.
Ob die Ausfallerkennung mit den Adaptern noch funktionieren würde, kann ich nicht sagen. Ich habe nie Adapter bestellt und das somit nie ausprobiert. Vielleicht hat hier ja jemand die Adapter drin und zieht einfach mal einen Stecker von den LEDs ab, dann würden wir es ja wissen?
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Nope.
Polo 6R AL und FL —> flackert nicht
MINI R52 AL —> flackert nicht
E91 AL und FL —> flackert nicht
MINI R53 FL —> flackert nicht
Und vorher im E87 hat das AL auch nicht geflackert. Aber selbst wenn - dann muss man die PWM etwas anpassen.
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Tut sie auch nicht.
Entweder Adapter oder auscodieren. Hat beides den gleichen Effekt.
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Ach das Ding.
Das braucht man doch nicht^^
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Ich hab die Dinger jetzt mal bestellt, werden allerdings erst am Samstag geliefert. Amazon…
Dafür 30 Tage Rückgaberecht.
Ich hab dann alle drei Generationen hier.
Auf einen Vergleich der sogenannten Lichtausbeute - vulgo Ausleuchtung - werde ich verzichten. Das hängt dann doch zu sehr vom Zustand der Reflektoren, Streugläser und auch der LEDs selbst ab. Die Gen1 und Gen2 sind schliesslich schon „angefahren“.
Interessant wird vor allem der Vergleich der Bauform, hier vor allem der Kühlkörper und der Lüfter.
Wir erinnern uns - bei einigen (so auch bei mir) drückt die Klammer im verbauten Zustand auf den Kühlkörper und rückt somit die LED nach oben aus dem berechneten Fokus. Abhilfe ist einfach - Klammer raus und den betreffenden Teil etwas beibiegen.
Ich gehe davon aus, dass das mit den Smart ähnlich sein wird - einfach, weil das Problem nicht in der Tiefe des Kühlkörpers begründet ist, sondern im Durchmesser. Schön, wenn die den Kühlkörper jetzt „dünner“ gemachth haben. Das mag bei dem einen oder anderen Auto helfen, wo es sonst im Gehäuse knapp geworden ist, bei uns hilft das dann nicht wirklich.
Anyway - wenn die Dinger da sind, kann ich alle drei mal nebeneinander stellen. Dann sieht man die relevanten Sachen am einfachsten. Wenn die für mich nichts taugen bzw. keinen Mehrwert gegenüber den vorhandenen bringen (wovon ich ausgehe) - return to sender^^
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Tolle Idee…
Dann sagen die Radnaben ganz schnell „Du kannst uns mal“.
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Tja.
Gewissheit - Differential ist hin. Und zwar RICHTIG hin.
Das Problem ist die Strecke. Einfacher Weg 300km. Ich bin schon zweimal in den Genuss der Arbeit von Panik45 gekommen und würde ihm jederzeit wieder meine Karre anvertrauen. Aber ich habe bei der Geräuschentwicklung echt verdammten Schiss, die Kilometer damit noch zu fahren. Selbst wenn ich die Sicherung ziehe, dreht das Differential selbst ja immer noch mit - es findet ja „nur“ keine Kraftübertragung mehr statt.
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Zu den hinteren Leitungen:
1 und 2 auf Deinem Bild gehen vom Hydroblock bis etwa zum Übergang Spritzwand zu Unterboden, da ist eine Trennstelle. 5 und 6 sind die langen Leitungen unter dem Auto. Ob 1, 2, 5 und 6 notwendig sind, würde ich vorher prüfen. An der Hinterachse selbst brauchst Du 8 und 9 - und die Schläuche natürlich.
Zu den vorderen Leitungen:
1 und 2 verbinden den HBZ mit dem hydroblock.
3 geht nach VL.
4 geht nach VR.
