Beiträge von RobinHood

Also ich hab beide Radlager vorne getauscht und die Vibration ist wirklich verschwunden.

Ich muss sagen, bei noch keinem defekten Radlager in meinem Leben hatte ich so ein Fehlerbild mit dieser komischen, wellenartigen Vibration im Lenkrad. Das Radlager wurde nie heiß, hat keinerlei Geräusche verursacht und das Problem war ein halbes Jahr lang komplett gleichbleibend. Ich hab beim Ausbau auch nochmal auf Spiel geprüft und da war absolut nichts.

Beim Einbau hatte ich daher ehrlich gesagt wenig Hoffnung, dass es wirklich was bringt. Aber ja, das Auto fährt jetzt perfekt. Bin echt froh, dass der Wagen nach der ganzen Zeit endlich vernünftig fährt.

Danke an euch alle für die Tipps und Ratschläge!

Visi ja, es ist kurz vor meinem Kauf ein H&r Cupkit verbaut worden und das ist auch noch tiptop in Ordnung.

MathMarc Nein, ist kein xDrive.

Deine Idee wegen dem Diff finde ich interessant. In meinem Kopf müssten die Distanzscheiben die Vibration dann aber nicht so massiv verstärken. Daher vermute ich eher etwas an der Vorderachse. Aber vielleicht hast du recht. Ich wüsste nur nicht, wie ich das Diff vernünftig prüfen soll.

Sh@rk Ich habe das Problem mit den originalen Winterrädern, den originalen Sommerrädern UND mit den neuen Rädern, die bereits gewuchtet waren und anschließend von der Werkstatt, die auch die Achsvermessung gemacht hat, noch einmal geprüft wurden. Die Räder würde ich daher ausschließen.

Ich fahre aktuell außerdem ohne Distanzscheiben, weil diese die Vibration deutlich verstärken. Das Problem tritt aber bei allen Radsätzen auch ohne Distanzscheiben auf.

Mein Plan ist jetzt, die Radlager zu tauschen. Ich habe sie bereits bestellt und werde sie zeitnah einbauen. Ich hoffe, dass das Problem danach weg ist. Falls nicht, weiß ich echt nicht mehr weiter. Dann könnten eigentlich nur noch was mit dem Lenkgetriebe sein oder sowas wie das Diff, die Antriebswellen oder die Kardanwelle infrage kommen. Irgendetwas also, das sich irgendwie nach vorne bis ins Lenkrad überträgt.

Nein, Kardanmittellager ist noch nicht getauscht worden, dass wäre auch eine Idee.
Motorlager sehen top aus.

Mich wundert vor allem, dass die Vibration so stark im Lenkrad zu spüren ist, dass sie während der Fahrt in diesen merkwürdigen 10-Sekunden-Wellen stärker und wieder schwächer wird und dass sie mit den Distanzscheiben deutlich stärker ist. Für mich klingt das einfach so, als käme das Problem tatsächlich von der lenkenden Achse.

Ich habe eine hydraulische Lenkung. Kann da auch so ein Fehler entstehen?

Hallo Leute,

ich habe ein Problem mit meinem E93 335i und bin langsam mit meinem Latein am Ende.

Seit ich den Wagen gekauft habe, habe ich eine oszillierende Vibration im Lenkrad. Wenn ich auf der Autobahn mit konstanter Geschwindigkeit fahre, fängt das Lenkrad an zu vibrieren. Nach etwa 10 Sekunden wird die Vibration wieder deutlich schwächer oder verschwindet fast komplett. Weitere 10 Sekunden später wird sie wieder stärker. Das geht die ganze Zeit so in Wellen. Das Lenkrad vibriert dabei sichtbar nach links und rechts. Beim Bremsen wird die Vibration nicht stärker.

Ich habe den Wagen im Winter gekauft und zunächst gedacht, dass die Winterräder einfach schlecht gewuchtet sind. Im Sommer kamen dann die Sommerräder drauf, aber die Vibration war unverändert vorhanden. Danach dachte ich, dass vielleicht eine Achsvermessung nötig ist.

Da ich sowieso neue Räder wollte, habe ich neue Felgen mit neuen Reifen gekauft. Die Reifen waren bereits montiert und gewuchtet. Zusätzlich habe ich 7mm Distanzscheiben verbaut. Mit den Distanzscheiben war die Vibration etwas stärker. Ohne Distanzscheiben war sie wieder auf dem ursprünglichen Niveau.

Anschließend habe ich eine Achsvermessung durchführen lassen und die Räder nochmals auf korrekte Wuchtung prüfen lassen. Ohne Erfolg.

Danach habe ich vorne die Bremsen erneuert, ebenfalls ohne Veränderung. Anschließend habe ich an der Vorderachse die Zugstreben, Querlenker, Koppelstangen und Spurstangenköpfe ersetzt.

Seitdem hat sich das Geschwindigkeitsfenster verschoben, in dem die Vibration am stärksten auftritt. Vorher war sie hauptsächlich zwischen etwa 80 und 120 km/h spürbar und wurde darüber wieder schwächer. Jetzt ist sie eher zwischen 120 und 160 km/h am stärksten.

Deshalb frage ich mich, ob sich vielleicht irgendwo etwas aufschwingt und sich die Resonanz durch die neue, straffere Vorderachse einfach in einen höheren Geschwindigkeitsbereich verschoben hat.

Was ich aber wirklich auffällig finde, ist das oszillierende Verhalten. Ich kann den Tempomat einschalten und die Vibration kommt und geht ständig in regelmäßigen Wellen. Mal ist sie fast weg, wenige Sekunden später ist sie wieder deutlich stärker, obwohl sich Geschwindigkeit und Fahrbahn nicht ändern.

Ich möchte ungern weiter auf Verdacht Teile tauschen. Hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee, wo ich noch ansetzen könnte?

Ich hab jetzt inzwischen mit ISTA Fehler ausgelesen und in keinem Steuergerät ist ein Fehler abgelegt.

Das ist ein Argument.

Ich hatte halt die Befürchtung, dass dadurch, dass ich in der Nähe der JBE gefummelt habe, dieser Wackelkontakt bzw. das Problem am Pluskabel erst ausgelöst wurde. Vielleicht hat der Sicherungskasten durch den Ausbau der Verkleidung gewackelt oder sich etwas bewegt.

Ich habe das CarPlay-Ding aktuell wieder abgesteckt und beobachte das Ganze.

Zum Thema Schloss: Wenn ich da nichts falsch verstehe, dann muss das Schloss doch mechanisch defekt sein, oder?

Fakt ist ja, dass sich das Schloss nicht mehr per Schlüssel öffnen ließ. Erst als der Strom plötzlich wieder da war, hat das Schloss reagiert und alle Türen geöffnet.

In meinem Kopf ergibt es Sinn, dass beim Drehen des Schlüssels die Zentralverriegelung ausgelöst wird und diese dann die Türen öffnet. Die mechanische Funktion im Schloss scheint aber defekt zu sein, weil sich die Tür bei fehlendem Strom nicht mit dem Schlüssel öffnen ließ. Das müsste ja eigentlich immer funktionieren.

Und sonst habe ich das Auto noch nie mit Schlüssel im Schloss geöffnet sondern immer per Schlüsselfernbedienung oder den Komfortzugang am Türgriff genutzt. Es könnte also sein, dass die mechanische Funktion des Schlosses noch nie funktioniert hat.

Ich werde gleich mal mit ISTA die Fehler auslesen. Ich gehe aber stark davon aus, dass dort hauptsächlich viele Unterspannungsfehler drinstehen, weil das Auto ja komplett tot war.

Hallo zusammen,

ich habe leider gerade ein ziemlich mieses Problem mit meinem BMW E93 335i und hoffe, jemand kennt das Thema.

Ich habe gestern ein MR12VOLT CarPlay Modul eingebaut. Der Einbau lief problemlos, alles hat funktioniert und ich hab noch eine Probefahrt gemacht.

Heute Morgen wollte ich das Auto aufschließen und direkt ging die Alarmanlage los. Sie ließ sich auch nicht per Funkfernbedienung deaktivieren. Jedes Mal, wenn ich auf „Aufschließen“ gedrückt habe, ging die Alarmanlage wieder an.

Dann habe ich versucht, das Auto mit dem mechanischen Schlüssel über das Türschloss zu öffnen. Der Schlüssel ließ sich in beide Richtungen drehen, aber ohne jede Reaktion. Tür blieb zu, Türpin blieb unten. Das Schloss fühlte sich dabei weder schwergängig noch auffällig leicht an.

Meine erste Vermutung war das bekannte B+ Kabel Problem an der Junction Box. Ich war zwar nicht am Sicherungskasten selbst, hatte aber die Verkleidung unter dem Handschuhfach abgebaut, um dort das CarPlay Modul zu platzieren. Vielleicht hat sich dabei etwas gelöst und über Nacht war dann die Verbindung weg.

Das Auto wirkte komplett stromlos:

Alarmanlagen LED am Spiegel blinkte nicht

Beim Alarm gingen keine Scheinwerfer an

Soweit ich weiß, hat die Alarmanlage eine eigene Pufferbatterie, deshalb könnte das erklären, warum sie trotz fehlender Bordspannung noch losgeht.

Ich habe dann den ADAC gerufen, weil ich nicht mehr ins Auto kam. Während die versucht haben, das Fahrzeug zerstörungsfrei zu öffnen, ging aus dem nichts die Alarmanlage wieder los, diesmal inkl. Scheinwerfer. Danach konnte das Auto normal über die Funkfernbedienung geöffnet werden, Strom war wieder da und der Motor konnte auch sofort gestartet werden.

Seitdem kann ich auch das Türschloss wieder normal mechanisch benutzen, bzw beim Drehen des Schlüssels reagiert die Zentralverriegelung.

Meine Vermutung aktuell:

Problem mit der Stromversorgung / B+ Kabel an der Junction Box (Von unten, ohne Ausbau kein Problem ersichtlich)

Zusätzlich eventuell Schlossproblem, sodass wenn bei fehlendem Strom die Zentralverriegelung nicht funktioniert, die mechanische Entriegelung das Auto nicht öffnet.

Die Kombination wäre natürlich maximal beschissen, weil wenn das Auto irgendwo stromlos wird und ich nicht reinkomme, stehe ich richtig dumm da.

Daher meine Fragen:

Kennt jemand dieses Problem mit sporadisch komplett wegfallender Stromversorgung?

Klingt das nach dem typischen B+ Kabel / Junction Box Thema?

Sollte ich direkt den Reparatursatz fürs B+ Kabel holen und dieses an der Junction Box reparieren?

Zum Thema Schloss: Reicht es, ein Ersatzschloss zu kaufen und den vorhandenen Schließzylinder umzubauen?

Bin für jeden Tipp dankbar. Echt kein Bock, das Auto irgendwo abzustellen und dann nicht mehr reinzukommen.

Also ich kann sagen, dass das XHP Stage 2 Upgrade mein Auto wirklich komplett verwandelt hat.

Ich fahre einen 335i und die Mehrleistung durch MHD Stage 1 hat im Alltag deutlich weniger Unterschied gemacht als das Getriebe Update.

Kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Das Fahrzeug fühlt sich viel moderner an, beschleunigt erfortless, Schaltvorgänge ziehen sich nicht mehr wie Kaugummi und macht einfach deutlich mehr Spaß.

Funktioniert dein Spiegel/Empfänger auch mit meinen amerikanischen Schlüsseln, die auf einer anderen Frequenz funken?