Beiträge von PyleCrunch

Hallo,

gestern bin ich bei 36,5°C Außentemperaturen ziemlich lange Vollgas gefahren (15 - 20 min), das Auto war auch voll beladen und mit 4 Personen besetzt. Die Klimaanlage lief auch so ziemlich auf Maximum. Plötzlich tauchte für ein Paar Sekunden die Fehlermeldung "Motortemperatur" auf dem CIC und verschwand dann auch wieder. Während der Fahrt habe ich sofort iCarly gestartet und die Kühlmitteltemperatur lag 2 Minuten nach dieser Fehlermeldung bei 117°C. Ich bin dann "gemäßigt" gefahren, nicht schneller als 200 und die Temperatur ging sofort auf 106°C runter. Für etwa eine Minute lang hat die Klimaanlage auch kein bisschen mehr gekühlt. Probehalber bin ich dann auch kurz 120 gefahren, aber die Kühlmitteltemperatur ist dabei auch nicht unter 100°C gekommen.

Nun habe ich vermutet, bei diesen ungewöhnlichen Außentemperaturen kann das normal sein. Unterwegs habe ich mindestens 10 liegengebliebene Autos gesehen, viele davon mit rauchendem Motor. Ich bin die restlichen 300 km wieder Vollgas gefahren und es kam nie eine Fehlermeldung. Aber die Motortemperatur war immer zwischen 104 und kurzzeitig 120°C. Letztes Jahr hatte ich meistens Temperaturen unter 80°C, worauf ich mein AGR Thermostat wechseln lassen habe. Seitdem eigentlich immer irgendwas um 96 - 102°C. Aber ich hatte unter solchen Bedingungen die Motortemperatur nie überwacht.

Ist dieser Temperaturbereich (bis 120°C) unter diesen Belastungen gewöhnlich oder ist hier wieder ein Thermostat defekt?
Das ich dem Motor nun vielleicht geschadet habe würde ich nicht abstreiten. Aber ich bin nun 2000 km in 5 Tagen gefahren, da kann ich die Strecken ohne Tempolimit nicht unbeachtet lassen.

PS.: Die Fehlermeldung kam bei über 280 km/h im Windschatten eines Corvettes. Der Motor hat wahrscheinlich einfach zu wenig Kaltluft bekommen?
PPS.: Ja, das Auto ist natürlich Leistungsgesteigert und hat bis auf die durchgebrannte Dichtungen am Krümmer nie Probleme gemacht. Noch nie eine einzige Fehlermeldung, obwohl ich immer so fahre. Den Fehlerspeicher werde ich noch auslesen, wenn es draußen mal kühler wird.

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Das mit dem Geruch und Pfeifen hängt zusammen. Ich und viele andere auch haben das gleiche Problem gehabt. Es sind die Dichtungen am Krümmerflansch zu den Turboladern. Die brennen beim 335d durch. Beim Beschleunigen (vor allem wenn der Motor kalt ist), pfeift es da raus, deswegen stinkt es auch bis in den Innenraum. Wahrscheinlich ist deiner genauso wie alle anderen die das Problem hatten, Leistungsgesteigert.

Also es ist nur meine Vermutung, weil das beim 335d ein häufiges Problem ist. Ist das Problem weniger oder ganz weg wenn der Motor schön warm ist?

Zum Preis... Die Dichtungen kosten wenig, vielleicht um die 50 Euro rum. Mit Arbeitsaufwand kommt man da schon auf weit über 1000€. Weil beide Turbolader ausgebaut werden müssen.

Ich bin für eine Sammelbestellung, eventuell bekommen wir dann wesentlich mehr Rabatt im Tarif :D. Montieren werde ich das der Gerät selbstverständlich am Traktor des Nachbarn, um zusätzlichen Rabatt zu erhalten.

Zitat von the bruce

Ich hatte es kürzlich erst erwähnt, die Erhöhung des Fülldrucks bringt im Sinne eines
gleichmäßigeren Verschleißes nichts, es wird sogar schlimmer. Heutige Reifen besitzen
eine so steife Lauffläche, da wird nichts nennenswert ballig bei höherem Fülldruck, gar
nicht der Rede wert. Dafür aber wird der gesamte Reifen steifer, und kann sich nicht
mehr so an den Sturz anpassen. Du fährt deshalb erst recht auf deinen Innenkanten.

All die ganzen schönen Bildchen, die zeigen sollen, wie sich die Wölbung der Lauffläche
mit mehr oder weniger Druck verändern soll, die kannst du schlichtweg vergessen. Das
sind Märchen aus den Zeiten von Diagonalreifen. Auf einen heutigen sportlichen Sommer-
reifen der W- oder Y-Kategorie trifft das überhaupt nicht zu, auf einen RFT noch weniger.

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Du hast wahrscheinlich Recht, optisch sieht man sowieso kaum einen Unterschied. Aber ich habe festgestellt, dass die Reifen mit 2,5 bar befüllt waren und das ist definitiv zu wenig gewesen. Conti empfiehlt 3,4 bar. Von daher beobachte ich die Reifen jetzt mal öfter.
Wie aufwendig ist es eigentlich, das SWP zu montieren. Muss man dazu Stoßdämpfer, Querlenker und Feder ausbauen oder bekommt man die Feder im aufgebockten Zustand einfach gespannt um die Kappe drüber zu stecken?
Das SWP würde bei mir sicherlich etwas bringen, mein Arsch hängt nämlich schon ein wenig.

Zitat von the bruce

Vorne ist soweit alles ganz ok. Ein Ticken mehr Vorspur hätte zwar auch da nicht geschadet,
aber das wäre jetzt kein Grund nochmal hinzugehen.
Hinten passt die Spur ebenfalls, natürlich unter Prämisse, dass das Lenkrad gerade steht.
Warum sich bei dir aber kein niedrigerer Sturz einstellen lassen soll, das kann ich nicht ganz
nachvollziehen. Kann es sein, dass die Exzenter einfach nur festgegammelt sind? Dann würden
neue helfen.
Das SWP hast du vermutlich nicht drin, richtig? Klar, man auch die Federn erneuern, aber das
würde ich nur tun, wenn die alten F. rostig sind, und dann natürlich wegen der Bruchgefahr.

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Danke. Ich weiß ehrlich gesagt den Zustand der hinteren Federn nicht. Optisch sahen sie noch gut aus. Schlechtwegepaket habe ich wahrscheinlich nicht verbaut.
Die Exzenterscheibe ist nicht festgegammelt, aber am Limit. Damit kann man halt auch nur einen gewissen Bereich verstellen. Irgendwann wenn man weiterdreht, verstellt sich der Sturz ja wieder in die andere Richtung.

Zitat von rayd

Was bedeutet es denn, wenn die Exenterschraube wirklich am Ende ist? Kann man da irgendwas tauschen um das wieder einstellbar zu machen?

Wie schon oben erwähnt, die Exzenterschraube bzw. Scheibe kann nur einen gewissen Abstand verstellen. Je nach Felge und Fahrwerk ergeben sich wohl manchmal Kombinationen, die man nicht komplett über die Exzenterschraube ausgleichen kann. Wenn man einen Exzenter mehr als 180° dreht, verstellt man logischerweise ja wieder in die andere Richtung. Siehe Bild unten...

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Nitro
Auch Dir ein Dankeschön für die Info.

EDIT:
Übrigens fahre ich jetzt mit erhöhtem Luftdruck, damit ich nicht nur auf der Innenflanke fahre. Habe nun 3,5 bar drin, mal schauen ob sich der Reifen besser abfährt.

Hallo zusammen,

ich habe heute auch das Fahrwerk neu einstellen lassen, allerdings bekommt man bei mir den HA Sturz nicht in die Toleranz. Das Problem besteht schon seit Jahren, die Reifen nutzen sich bei mir immer innen ab.
Ich habe das M-Fahrwerk mit zusätzlichen H&R Federn, ich glaube 40/20. Räder hinten ASA-AR1 9,5Jx19 mit CSC 5P 255x30 ZR19, vorne ASA-AR1 8,5Jx19 mit CSC 5P 225x35 ZR19.

Gibt es da vielleicht spezielle Exzenterscheiben die man verwenden kann oder sonstige Möglichkeiten, um die Spur trotzdem irgendwie zu verringern? Ich glaube, die Federn haben sich über die Jahre hinweg ziemlich gesetzt, bzw. sind ausgelutscht. Würde es was bringen, wenn ich die gleiche Federn nochmal kaufe? Jedes Jahr ein Satz Reifen ist schon ein bisschen teuer X(.

Das original M-Fahrwerk hat doch normal auch 20mm hinten oder nicht? Ich verstehe nicht, wieso meiner so tief liegt.

Zitat von BlackMachine

Alter der Reifen, gute Frage, müsste ich jetzt schauen, aber vermutlich von 2009!

Aktuell (ohne Schnee und Berge) schlecht zu sagen...!^^
Nächstes Jahr hab ich auf der Hinterachse definitiv neue(re) Reifen drauf, dann kann ich erneut berichten!

ABER: ob mein Auto nu 10PS hat oder 1000PS (bzw. eigentlich ja viel entscheidender, 10Nm oder 1000Nm) hat, um die Dosierung der Kraft des Motors auf die Antriebsräder kümmert sich die Kupplung!
Und wenn ich nur halbwegs Gefühl in meinem linken Bein/Fuß habe, sollte es mir doch möglich sein, "gefühlvoll" anzufahren oder nicht???

Ich glaube auch nicht, dass das mit der Kraft und Leistung zu tun hat. Der Unterschied zu neuen Reifen ist wie Tag und Nacht. Meine Reifen aus 2011 taugen auch nichts mehr, da bringt die restliche Profiltiefe absolut nichts.
Glaube mir, wenn man im Winter Probleme mit dem Vortrieb hat, liegt es meistens daran, dass die Gummis alt, spröde und hart geworden sind. Mit neuen Reifen, die die ersten Jahre noch schön weich sind, braucht man nicht einmal sanft anfahren. Da kann man auch mit leicht durchdrehenden Reifen für Vortrieb sorgen (funktioniert super mit eingeschaltetem ESP). Die alten Reifen kann man dann bei der nächsten Driftchallange verwenden.

Das Wichtigste hast du gar nicht erwähnt... Wie alt sind die Reifen? Es liegt hauptsächlich am Alter des Reifens, nicht an den Profiltiefen.

Also ich habe jetzt mal "ERC CatClean" in den Tank gekippt (1:1000 --> 60ml auf 60L), an der Tankstelle den Fehlerspeicher (6 Fehler) geleert und bin dann auf die Bahn. In der Tat setzt das Additiv die Verbrennungstemperatur des Rußes runter. So dass man keine 650°C mehr braucht, um den DPF zu regenerieren. Natürlich kam kurz nach der Auffahrt schon wieder die DPF Fehlermeldung auf dem Display und das Auto fuhr wie ein Traktor. Die Rußmenge nahm trotzdem stetig ab, aber sehr sehr langsam. Urplötzlich hatte ich dann (10:54 Uhr Zeitachse Diagramm) wieder Leistung beim Beschleunigen. Seltsamerweise wurde nie eine Regeneration eingeleitet. Die Regeneration würde die Sache sicher beschleunigen, weil dann die Abgastemperatur meistens über 350°C liegt, ohne zu rasen.
Um 11:15 Uhr (Zeitachse Diagramm) hielt ich an, um eine manuelle Regeneration anzustoßen. Zuerst habe ich den Fehlerspeicher (diesmal 7 Fehler) gelöscht, anschließend Regeneration angefordert und losgefahren. Leider hat die Regeneration trotzdem nie gestartet. Um auf hohe Abgastemperatur zu kommen, musste ich wirklich rasen, ist sehr kontraproduktiv, da gleichzeitig auch viel Ruß produziert wird.
Kurz nach 12 Uhr (Zeitachse Diagramm) hielt ich nochmal an um die Regeneration ein weiteres Mal anzufordern. Im Fehlerspeicher war kein Fehler abgelegt. Auch die DPF-Meldung auf dem Display kam nicht mehr. Regeneration angefordert und erneut losgefahren. Das Auto scheint wieder volle Leistung zu haben, drückt wieder ganz ordentlich. Aber auch dieses Mal hat die dämliche Regeneration nicht gestartet. Bei Carly steht nur, dass eine Regeneration angefordert wurde. Diese Zahl ändert sich aber nicht, bleibt immer auf 1.
Als ich wieder Zuhause ankam, war die Rußmenge bei knapp über 42 Gramm. Ich habe also über 250 km auf der AB zurückgelegt um 9 Gramm Ruß zu verbrennen. Das ist nicht wirklich effektiv.

Das Auto fährt sich jetzt eigentlich wieder gut und bringt keine Fehler mehr. Fragt sich nur, wie lang...

Nun werde ich noch den "Liqui Moly 5123 Pro-Line Diesel Partikelfilter Schutz" ausprobieren. Wenn das auch nicht viel bringt, muss wohl entweder ein neuer Filter rein oder das Auto wird verschrottet :D. Die ganze Sache mit dem abmontieren, reinigen und wieder montieren ist mir zu stressig und riskant. Ich denke, dass mein DPF durch die hohen Abgastemperaturen beschädigt wurde.

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Übrigens, eine sehr informative Seite zum Thema:
http://www.partikelfilter-fakten.de

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Ich glaube nicht, dass es am Tuning liegt, früher oder später haben alle Probleme mit dem DPF.
Alles hat mit defekten Glühkerzen begonnen, da sind DPF Probleme vorprogrammiert. Wieso sollte die Tuning-Software urplötzlich die Regeneration verhindern? Lief doch 150 tkm einwandfrei. Wenn man es mir belegen kann, dass es definitiv am Tuning liegt, bin ich bereit für 2000€ den DPF auszutauschen. Im Moment sehe ich das nicht so, der DPF ist einfach ein Scheiß, das können bestimmt die meisten Taxi-Fahrer bestätigen. Keine Ahnung wieso hier wieder Blödsinn in den Raum geworfen wird. Anscheinend ist das so, wenn die Fachkompetenz am Ende ist, wird irgendwer oder irgendwas beschuldigt .

Ich glaube, ich schmeiß den Scheiß einfach raus... Abgasblocker, Turbokiller!!!

arturihno
Wie sieht es bei dir aus? DPF noch voll?