Beiträge von the bruce

Zitat von T-1311

Habe ne Frage zu der Bremssattelhülse, ich bin da noch nicht so ganz fit drin und bräuchte Hilfe:
Die Hülse kann ich Ersetzen, ohne die Bremse ausbauen zu müssen?
Das ist das Teil mit der Nr. 8, richtig? Nr. 6 und Nr. 7 bleiben dir Originalen?!

Bremse.PNG

Ja, 8 ist die Hülse/Buchse, 6 ist der Führungsbolzen. Der bleibt der Gleiche, aber im Set
sind sogar neue dabei, weil die alten Dinger meist rostig und riefig sind.
Zum Tausch muss man die beiden Bolzen herausdrehen und den dann losen Sattel etwas
rausziehen (Schlauch leibt dran), um die alten Buchsen entfernen zu können.
Für eine spätere Wartung ist noch nicht mal das nötig. Da genügt das Rausdrehen der
Bolzen, einmal abwischen, neu fetten, wieder reindrehen, fertig. Wer seine Räder selbst
wechselt, der bekommt das auch hin. Ein Drehmomentschlüssel ist aber kein Fehler oder
zumindest etwas Fingergefühl. Nach fest kommt bekanntlich ab. Den korrekten Anzugswert
müsste mal jemand nachsehen. Ich hab was von um die 30 Nm in Erinnerung, aber ich kann
mich auch irren.

Zitat von T-1311

Allerdings plane ich die EBC-Greenstuff zu verwenden und dazu die EBC Serienbremsscheiben.
Eine Alternative für mich wären noch die ATE Ceramic Beläge und dazu die ATE Serienbremsscheiben.

Warum nicht einfach Ate-Scheiben mit DS Performance? Ist besser und mglw. sogar günstiger.

Zitat von Hessenschädel

Habe die Ceramic auch mit Powerdisc.

Wenn die Beläge warm werden packen sie brutal

Bist du dir sicher, das du weißt, was "brutal zupacken" bedeutet?
Wir hatten das Thema ja schon mal. Da wolltest du uns verkaufen, dass Ate Ceramic ein toller
Belag für Tourifahrten sind. Aber wird müssen das nicht wieder aufwärmen. Es führt zu nichts.

Zitat von TReaper

Hmm funktioniert bei mir recht zuverlässig. Kannst ja mal kontrollieren ob der Sensor i.O. ist. Einfach mal mit einer Taschenlampe das Auto blenden. Allerdings kann es auch sein, dass bei 0 km/h nichts passiert. Bin der Meinung, dass er wenn ich zu langsam werde immer abblendet.

Nö, das muss auch im Stand funktionieren. Wäre ja auch blöd wenn du mit Fernlicht
über Land an einer roten Ampel stehst und dann kommt Gegenverkehr angerollt, der
dann von dir geblendet wird.

High Level und Cinch?

Nein, kann man so eben nicht !!

Stromdiebe sind grober Pfusch. Wie kann man sich mit sowas die Elektrik verbasteln?
Solchen Schwachsinn kann man an einem alten Kadett machen, der noch ein Jahr
TÜV hat.

Schütz dich vor dir selbst und lass es von jemandem installieren, der Ahnung hat.

Eines vorweg: Ich kann gut verstehen, dass du dir den Aufwand sparen willst,
aber sollte es doch noch bei Alpina einen Satz der großen Bremse geben, dann
solltest du dir das auf gar keinen Fall entgehen lassen. Wir haben das ja hier sehr
ausführlich diskutiert. Im Zweifel ruf bei Alpina an, die beißen nicht.

Den DSP gibt es in einigen Anwendungen auch für die HA. Und da die Shops auch
selten vollständig sind, rufst du dafür am besten bei AT-RS an oder du nutzt dort
die Mailfunktion und lässt dich zurückrufen. Die sind sehr zuverlässig.

Ich finde die Hülsen lohnenswert. Und nur so nebenbei: Ohne mich würde es die
in Deutschland auch nicht geben. Man muss aber immer dazu sagen, dass sie eine
jährliche Wartung bekommen sollten (was bei den Serienteilen aber auch keine
schlechte Idee ist). Das bedeutet konkret: Beim Radwechsel bspw. auf WR kurz
die Führungsbolzen rausdrehen, abwischen und gefettet wieder eindrehen, fertig.
Zwei Minuten pro Rad. Wer aber alles in der Werkstatt erledigen lässt, der sollte
sich fragen, ob die Jungs dort flexibel genug sind. Saisonradwechsel finden dort
im Akkord statt und da haben die meist wenig Bock auf Dinge, die sie nicht kennen.

Und ja, diese drei Komponenten ergeben eine sinnige Kombination. Das macht zwar
keine Rennbremse daraus, aber sie wird standfester sein und besser dosierbar mit
strafferem Pedalgefühl nach etwas Einfahrzeit. Ideal für flotten Alltagsbetrieb und
gelegentliche Passfahrten.

Für das Nässeverhalten könnte man zwar noch mehr tun (gelochte oder genutete
Scheiben), aber in deinem Fall hätte ich bei den Zimmermann gewisse Bedenken
(in 348 mm weniger ein Thema weil sie nicht so heiß werden) und genutete Schei-
ben neigen zum Brummen. Wenn dich das nicht stört wären Ate PD, EBC BD/TG,
Brembo Max/AP Xtreme oder sogar Tarox F2000 die Lösung.

Die wirkt groß:

http://www.leebmann24.de/bmw-a…-e92-e93-36116791999.html

[Blockierte Grafik: http://www.leebmann24.de/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/f/i/file_131_23.jpg]

Der Preis stimmt auch. Das Gewicht musst du in ETK nachsehen. Ich würde aber den PSS aufziehen.
In dieser Kombination aus Reifentyp und Reifen- sowie Felgenformat ergibt das die bestmögliche Performance.

Die Tabelle ist als grober Anhalt ganz gut, aber nehmt sie nicht zu wörtlich.
Ich habe oft genug mit Ralf Schmitz (und der hat sie erstellt) darüber debattiert.

Manche hier machen auch aus 'ner Mücke 'nen Elefanten. Die Black Dash nicht
nehmen weil man dann nicht weiß mit welchem Belag? Was soll das? Auf der EBC
kann man genauso jeden normalen bis sportlichen Belag fahren wie auf jeder
stinknormalen Ate, Brembo, Zimmermann oder eben EBC. Und die Tarox vertragen
sowieso so gut wie alles.

Ich kann die Quietschgefahr zwar beim DS2500 noch ganz gut nachvollziehen, aber
nicht beim DS Performance. Bei mir war der spätestens nach dem Verbau der Hül-
sen mucksmäuschenstill. Leiser als vorher die Serienbeläge. Vielleicht einmal im
Monat ein ganz leichtes Quietschen beim Rangieren bei nass-kaltem Wetter, aber
das hatte ich mit Serienbelägen wirklich öfter.
Erwähnen sollte man auch noch, dass der DS2500 keine Zulassung hat. Und ein
Yellow Stuff auch nicht in den hier zur Rede stehenden Anwendungen. Für reinen
Straßenbetrieb sind beide sowieso etwas overdone. Und nein, das liegt ganz sicher
nicht an mangelnder Kaltbremswirkung.

Was ich auch nicht ganz nachvollziehen kann: Will mir hier wirklich jemand erzählen,
dass er mit bloßem Auge den Unterschied zwischen 330 mm und 336 mm sehen kann?
Jungs, lasst die Kirche im Dorf. Was ihr seht, ist der deutlich kleinere Sattel an der
HA. Und in Relation dazu wirkt die Scheibe dann mal kleiner und mal größer.
Im Übrigen macht das schon Sinn. Schon weil die Scheiben unterschiedlich dick sind
und der Sattel auch eben mal mehr und mal weniger Raum einnimmt. Außerdem
werden Bremsen nicht nur für eine Variante entwickelt und so gibt es eben verschie-
dene Kombinationen vo/hi. Wo ist da das Problem?

Die 330er Bremse ist einem zu schwach und man möchte nicht auf die große Bremse
umbauen? Dann ganz einfach wie von mir schon 1000 mal empfohlen diese Beläge
drauf und alles ist gut:

- Ferodo DS Performance
- Cosworth StreetMaster
- Pagid S Clubsport

Alle drei mit ECE-Stempel. Alle drei voll alltagstauglich. Alle drei bezahlbar. Hinten wird
Serie locker reichen. Und fertig ist die Laube.

Wolfgang, ich finde die Beschreibung sehr gut. Damit sollte jeder was anfangen können.
Klar ist, dass der montierte Reifen enorm viel ausmacht. Bei WR hat man es natürlich
schwer, wirklich sportliche Modelle kann es naturgemäß in diesem Genre nicht geben.
Es gibt aber Unterschiede. Vielleicht als nächstes mal einen Michelin oder einen Pirelli
probieren. Mit Pirelli habe aber nicht nur ich gemischte Erfahrungen in Sachen Sägezahn
gemacht.

Zitat von cudly

Gut danke das meinte mein Mechaniker auch.
Dann wird es es doch das b12 statt dem eingebildeten Ap.
Oder gibt es noch ein besseres nicht gewindefahrwerk?
Finde immer nur was über gewindefahrwerke.

Tja, die Auswahl an richtig guten fixen Fahrwerken wird immer geringer seit dem jeder
nur noch Gewinde kauft. "Besser" ist so eine Sache, aber eine echte Alternative wären
die Pro-Federn von Eibach zusammen mit Koni Sport (gelb). Oder von Bilstein die einstell-
baren B6 adjustable.
Das ultimative Optimum sind individuell gestrickte Dämpfer von Öhlins, auch wieder zu-
sammen mit den Eibach Pro. Neben dem Road & Track bietet Öhlins auch Dämpfer im Bau-
satzprinzip an. Das kann man sich zusammenstellen lassen, muss dann aber etwas Geld in
die Hand nehmen.
Ergänzend kann man zu jedem Fahrwerk ja auch noch M3-Komponenten und andere Stabis
einbauen. Und gute Reifen wie den PSS aufziehen.

Ich auch nicht, da du weder eine aussagekräftige Beschreibung, noch ein Foto lieferst.
Aber solange es nicht um Karosserieteile geht kann es nicht so tragisch sein. Oxidation
an Leichtmetallteilen im Motorraum ist bei Ganzjahresbetrieb kaum zu vermeiden.

Zitat von gRantFroEsE

Feder gebrochen hoffe ich mal nicht! An die Klärung werde ich mich ranmachen! Wie würde sich eine gebrochene Feder im Fahrverhalten bemerkbar machen? Außer ein ganz leicht undefiniertes Fahrgefühl um die Mittellage herum merke ich keine Veränderung (abgesehen vom Lenkrad).

Na genau das, was du beklagst: Ein schief stehendes Lenkrad, oder auch ein Schiefziehen.
Das hatte ich vermutlich u.a. hier erklärt - Stichwort Radlasten:

das richtige Dämpfersetup finden - Bilstein B16 und B6 Adjustable, ZF Sachs Performance, Öhlins Road & Track, KW V3 usw.

Zitat von gRantFroEsE

Kann man das nach 1000 gefahrenen km überhaupt sagen ob es da eine Differenz gibt? Ich habe ja auch keine Werte vor dem Unfall.

Die Reifen hast du auch erneuern lassen? Ich meinte das Verschleißbild, wie es sich ergeben hat,
seit sie montiert sind. Waren bspw. die Sturzwerte vor dem Unfall bereits stark unterschiedlich
(li/re), dann wird sich ein Auto damit trotz jetzt perfekt gleichen Sturz- und Spurwerten schief
fahren. Eine perfekte Geometrie allein reicht nicht.
Erzähl doch mal welche Reifen drauf sind - Typ, Größe, Alter, Verschleißzustand, eingestellter
Druck. Und verlasse dich niemals beim Druck auf die Werkstatt. Mach das lieber selbst. Meist
macht das dort nur der Azubi und wenn der gerade Liebeskummer hat . . .

Zitat von gRantFroEsE

Mir ist bei sehr sehr sehr hohem Tempo (was der 330 halt läuft) einer auf die linke Spur gezogen. AB war zum Glück frei, trocken und ich hellwach. Ich bin voll in die Bremse und mit immer noch sehr sehr hoher Restgeschwindigkeit zwischen dem Kerl und der Leitplanke durchgeschossen, dabei ins Bankett geraten und anschließend heftig ins Schleudern geraten. Irgendwo auf der rechten Spur konnte ich den Wagen wieder fangen. Den Schlag gab's beim Durchfahren des Banketts, da lag wohl etwas bzw. war ein Gulli eingelassen. Wagen hat keinerlei Kratzer! Bin gleich zum BMW Händler und der hat lediglich das verzogene Fahrwerk als Schaden bemerkt.
Der andere Typ ist natürlich geflüchtet...dumm. Als wenn ich sein Kennzeichen nicht lesen könnte. Wird nur ein wenig schwer, das Geld von der gegnerischen Versicherung wiederzubekommen.

Dann hast du ja noch Schwein gehabt. Sowas kann auch schlimmer ausgehen. Viel Glück mit
der Kohle. Ich hoffe, du hast einen guten Anwalt und eine RSV.

Zitat von gRantFroEsE

Fährt geradeaus im normalen Maße. Ich schau morgen aber nochmals. Weshalb sollte es zur Seite ziehen?

Das soll er natürlich nicht, aber es ist nicht verkehrt die Frage zu klären wenn man ein Problem
eingrenzen möchte. Wenn nur das Lenkrad schief steht und das Auto sonst ordentlich geradeaus
fährt ist das schon mal gut.

Zitat von gRantFroEsE

Ich werde den Wagen aufgrund deiner Beschreibung zu "meinem" BMW Händler (Kathan am Tegernsee) bringen und dort auf Herz und Nieren durchchecken und dabei insbesondere die von dir genannten Punkte prüfen lassen. Ich will definitiv, dass der Wagen wieder in den Zustand versetzt wird, den er vor dem Unfall hatte.

Erzähl dann mal wie der Laden so ist. Hab noch Onkel und Tante am Tegernsee wohnen - auch
BMW-Fahrer.

Zitat von gRantFroEsE

Habe hinten links auch eine neue Felge bekommen, die "alte" lief nicht mehr rund.

Dann war es schon heftig. Hinten waren auch die Spurwerte am heftigsten, links
wie rechts, seltsamerweise in unterschiedlicher Richtung (+ und -), wenn die Werte
denn wirklich stimmen.