Beiträge von the bruce

Zitat von Frequenzberater

- Es gibt zwei Arten von Fahrwerken. Die normalen mit Dämpfer und Feder/Federteller und welche die sich in der Höhe verstellen lassen (Gewindefahrwerke). Und dann gibt es natürlich noch die Hightech Dinger die sich Stufenlos durch Elektromotoren/Hydraulik/Pneumatik verstellen lassen. Diese sind für unsere Zwecke aber erstmal uninteressant. Seh ich das soweit alles richtig?

So in etwa. Es gibt "Sportfahrwerke" mit nicht einstellbarer fester Tieferlegung (wie beim Serienfahrwerk,
nur etwas tiefer und straffer) und Gewindefahrwerke, deren Federteller in der Höhe einstellbar sind.
Alles andere ist für 99 % der User hier völlig uninteressant.

Zitat von Frequenzberater

- Wenn ich mein Auto tiefer bekommen möchte, habe ich zwei Möglichkeiten: Die Feder ausstauschen oder ein komplett neues Fahrwerk verbauen (Federn+Dämfer). Ist das auch richtig?

Andere Federteller sind - wenn überhaupt - noch an der VA eine Möglichkeit. De facto gibt es also
nur drei sinnvolle Möglichkeiten: nur Federn, Sportfahrwerk, Gewindefahrwerk.

Zitat von Frequenzberater

- Mein Wagen hat ab Werk ein M Fahrwerk. Was bedeutet das? Sind das Seriendämpfer mit anderen Federn oder ein komplett anderes Fahrwerk?

Straffere Federn, Dämpfer und Stabilisatoren. Selbstverständlich keine Standarddämpfer.

Zitat von Frequenzberater

- Kann ich ein M Fahrwerk auch tiefer bekommen indem ich einfach nur die Federn austausche? Und wenn ja, stimmen Tieferlegungsangaben im Katalog dann noch oder muss ich was hinzurechnen/abziehen?

Im Prinzip geht es auch nur mit Federn von Eibach & Co. Kommt drauf an, aber meist beziehen
sich die Tieferlegungsangaben auf das Standardfahrwerk. Das steht auch überall dabei und was
am Ende raus kommt, kann man hier in diesem Forum nun wirklich oft genug nachlesen.

Zitat von Frequenzberater

- Kann man den Austausch der Federn selber bewerkstelligen (bin ein ganz guter Handwerker) oder sollte ich damit lieber in eine Werkstatt? Habe etwas von anschließend benötigter Achsvermessung gelesen...

Lass es oder denk zumindest gründlich darüber nach. Im Gegensatz zu anderen hier, bin ich
der Auffassung, dass man andere auch mal vor sich selbst schützen muss. Einfach von "easy"
und "ganz leicht" zu sprechen halte ich nicht für besonders verantwortungsvoll. Und bei dem,
was du hier fragst, habe ich nicht unbedingt den Eindruck, dass du sowas schon mal gemacht
hast. Also Finger weg !!

Nein.

Können kann man vieles und vielleicht bekommst du es auch eingetragen, aber wozu den Aufwand?

Welchen LI du "brauchst" steht doch in deiner Zulassungsbescheinigung.
Bei einem normalen 320d reichen '91' normalerweise aus. Bei einem 335d oder 330xd Touring
sehe ich 94er aber schon als wirklich sehr sinnvoll an, egal ob BMW das verlangt oder nicht.

Sagt mal, da steht doch klar und eindeutig:

"Neue Bremsbeläge dürfen nur eingebaut werden, wenn die Bremsscheibenstärke größer der Bremsscheiben-
Mindeststärke (MIN-TH) ist"

Was wollt ihr denn noch?

Alles andere wäre ja auch idiotisch. Es versteht sich doch eigentlich von selbst.

Das ist das, was BMW erlaubt. Hinzu kommt die Tatsache, dass es logischerweise nicht sinnvoll sein kann,
neue Beläge auf eine Scheibe zu montieren, die nur noch knapp über dem Minimum liegt.
Man muss doch nun wirklich keine Hochleistungen vollbringen, um zu diesem logischen Schluss zu kommen.

Zitat von Sven390l

Was haltet ihr von den ceramik belägen und der bremsscheibe Tarox F2000?
Oder gibts zufällig schon erfahrungen?

Ich hatte die F2000 in meinem vorigen Auto zusammen mit Ferodo DS Performance. Das war auch mal für
ein paar Runden Nordschleife gut. Zusammen hatte das deutlich mehr Biss als die Serienbestückung.

Aber:

Es ist eigentlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Die F2000 sind erstklassig, aber das, was sie an
Hitzestress vertragen, das können die Ate Ceramic nicht mal ansatzweise ab. Außerdem machen sie wie
jede genutete Scheibe nunmal Brummgeräusche. Wenn schon für den Alltagsbetrieb Tarox, dann die
glatten Tarox Zero. Das Material ist dasselbe, sie sind genauso hochwertig, nur eben nicht genutet.
Eigentlich reicht aber für jemanden, dem der Ate Ceramic genügt, eine ganz normale Ate-, Brembo-
oder orig. BMW-Scheibe.

Zitat von chrisy

Freut mich, bei diesem trüben Wetter zu deiner Unterhaltung (totlach) beigetragen zu haben.

25 Nm mehr - das sind mehr als 10 Prozent Drehmomengewinn - wird man natürlich merken, wenn die Daten, die versprochen werden auch stimmen. Ich habe nur meine Zweifel, ob die versprochene Leistungssteigerung den Tatsachen entspricht und fürchte weiters, dass der K&N Luftfilter auf Dauer eher schädlich für den Motor ist, deswegen habe ich auch bislang davon Abstand genommen.

Hör auf zu träumen. Die angeblichen 25 Nm sind gelogen. Das geht gar nicht. Und selbst wenn der Tuner
es wirklich schaffen sollte 10 Nm rauszukitzeln (das wäre schon viel) - man würde es gar nicht merken.

Ja, mach mal.

Hast du Distanzscheiben drauf? Welche ETs? Und vor allem: Hast auch die Zugstreben vom M3
drin? Wenn nicht, würde ich die noch einbauen.
Ich weiß jetzt nicht spontan ob sich dadurch der Nachlauf erhöht (die von mir eingestellten
Angaben von BMW geben dazu leider nichts her), aber vermutlich ist es der Fall und das hilft
der Lenkpräzision tendenziell etwas auf die Sprünge. Ansonsten wäre es noch eine Möglich-
keit die Vorspur insbesondere an der VA wieder leicht zu erhöhen, so auf etwa +0°15'. Das
erhöht die laterale Vorspannung der Reifen und macht deshalb ebenfalls die Lenkung präziser
und spontaner. Über +0°25' würde ich dabei aber niemals gehen, denn dann reagiert die Mühle
leider empfindlicher auf Spurrinnen.
Es ist eben alles immer zugleich eine Gratwanderung und ein Kompromiss. Ich hoffe, du wirst
nicht zu viel Kohle für die mehrfachen Vermessungen los.

Zitat von -Franky

. das kommt von den scheiben. 100pro !!

Das magst du ja glauben, aber ich wäre da nicht so vorschnell. Wenn, dann eher das, was ich
unten in diesem Beitrag geschrieben habe.

Zitat von -Franky

dann mal so nen fächerschleifer genommen und einfach mal voll auf des loch gehalten...
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/05/11/neqy8y5e.jpg]

Das hätte ich nicht getan. Wenn es zu viel war hast du nun eine sog. Dickenabweichung und in Folge
dessen Rubbeln respektive Vibrationen.

Zitat von LLarryY

Luft wird in dieser Nut komprimiert , oder erwärmt sich und erzeugt so den Überdruck. Dieser Überdruckt entweicht mit deinem unangenehmen Dröhnen.

Deine Lösung: Entnahme von Material an der Scheibe vergrößerst du den Spalt zwischen Scheibe und Belag, ergo die Luft entweicht, bzw wird nicht komprimiert.

Das ist völliger Blödsinn. Hättest du dir mal die Mühe gemacht meinen gestrigen Beitrag zu lesen,
dann wäre dir nicht entgangen, dass man dieses Problem selbst mit genuteten Scheiben nicht hat.
Und diese mickrigen Vertiefungen sind ein Witz gegenüber den Nuten, wie sie etliche Scheiben be-
sitzen. Was müssten die dann erst für Geräusche machen.

Wo wir bei Spekulieren sind: Möglicherweise haben die Vertiefungen im Neuzustand einen leichten
Grat und vielleicht berührt dieser den Belag. Da würde dann vielleicht zu diesem Geräusch führen.
Allerdings sollten der Grat wie auch das Geräusch nach schätzungsweise 500 bis 1000 km verschwun-
den sein.
Wenn es so sein sollte, dann ist es wirklich kein Drama und kein Grund gleich den Hersteller anzu-
schreiben oder sogar einen Fächerschleifer anzusetzen und damit mglw. die Scheiben zu ruinieren.

Übrigens hast du damit auch deine Gewährleistungsansprüche verwirkt.

Ganz ehrlich:
Mir ist schleierhaft wieso man die Beläge wechselt wenn sie noch 2/3 haben.
Hast du keine Augen im Kopf? Man verlässt sich doch nicht blind auf die Anzeige !!

Hab gerade gesehen, wir hatten das Thema schon mal im letzten Jahr:

Sachs (ZF) GW-FW im E9xziger vs. Bilstein, KW, H+R, Eibach