Wenn ich die Bremssattel LACKIERE muss ich auf irgendwas achten wenn ich die im AUSGEBAUTEN zustand lackiere???
Den Bereich um den Kolben und die Führungen würde ich abkleben. Den Kolbenbereich
sieht man später sowieso nicht. Die Belagführungen könntest du aber auch danach wieder
blank schleifen.
Das würde ich aber lassen, denn 1. müssen zum Pulverbeschichten die Kolben inkl. Dichtungen
raus (denn sie werden mglw. spröde) wenn man es richtig machen will und 2. wird die Pulver-
beschichtung bei extremer Belastung der Bremse weich. Geeignete Lacke sind deutlich hitze-
beständiger. Das wäre jedenfalls meine Einschätzung - ausprobiert habe ich es nicht und aus
den genannten Gründen werde ich es auch nicht.
Nix gegen Brauntöne, ich finde Braun nicht übel und habe schon vor etwa vier Jahren
gesagt, dass es schwer im Kommen ist. So langsam begreifen das auch andere:
http://stilmobile.de/2012/07/t…onig-bis-zu-schokolade-2/
.... aber Marakesch ist in natura wirklich ein Kack-Farbton im Wortsinn. Das geht einfach
gar nicht. Ich denke hier kommt etwas halbwegs rüber: 
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/marakesh_brown_03ly53.jpg]
Da lobe ich mir doch das Teakbraun von Audi: 
[Blockierte Grafik: http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/119/3854/12458619/3dsc08673-1965.JPG]
Naja, die TBF gibt es ja zumindest bei allen Sechszylindern und allen Modellen mit xDrive
genauso wie bei VW Golf, Audi TT usw..
Nur ist die TBF wohl eher zu konservativ konfiguriert, löst also auf jeden Fall zu selten ein
''Belaganlegen'' aus und mglw. auch zu schwach, also mit zu geringem Druck.
Und der TT-RS hat ganz andere Probleme. Für ein so sportlich ausgerichtetes Auto ist die
Anlage einfach nicht standfest genug. Audi bringt es fertig einen Vierkolben-Sattel von
Brembo mit einer 370er Scheibe zu kombinieren und trotzdem keine Standfestigkeit hinzu-
bekommen.
Hauptursachen sind: schlechte Innenkühlung durch nicht laufrichtungsgebundene Scheibe,
mangelnde Belüftung, eher kleine Belagfläche und die unglückliche Wahl des Belagmaterials.
Das sehe ich auch so. Man muss ja nur an einen Weiterverkauf des Autos denken.
Selbst wenn man den Käufer darauf explizit hinweist wird er das ein Jahr später
in den allermeisten Fällen vergessen haben. Immerhin: Edelstahl auf Messingbronze
gleitet auch trocken noch ganz brauchbar.
Das gilt leider für viele Tuningmaßnahmen, bspw. auch ganz besonders für härte-
einstellbare Gewindefahrwerke, die sich nach ein paar Wintern ohne Pflege sehr
oft kaum noch einstellen lassen - weder das Gewinde selbst, noch die Dämpfer.
Auch da geht nämlich auf die Dauer ohne Balistol und etwas Fett nichts.
Naja, ich war in meinem Beispiel oben von einem Zentimeter ausgegangen - das hab ich
ja geschrieben. Und um von 8 mm auf 16 mm auf den Faktor 2 zu kommen brauchen wir
hoffentlich keinen Mathematiker. 
Auf dem Bild sieht mir das nach dem Verhältnis 6 : 10 aus. Ist die Zwischenlage also 8 mm
dick (und nicht kompressibel), dann würde das am Rad 13,33 mm ausmachen. Also auch
in der Fahrzeughöhe an der HA.
Die EBC-Scheiben werden sich mit den Ate Ceramic auch vertragen, denn die Ate Ceramic sind recht
"verträgliche" Beläge. Sie sind wenig aggressiv.
Aber wenn sie auch in 312 x 24 kommen sollten werden die PD wahrscheinlich etwas günstiger sein.
Die 312er haben auch die 320d mit 184 PS sowie mglw. auch einige 325i/d. So selten sind
die also gar nicht, nur hört man bislang wenig davon weil die Autos oft noch jung sind
und sie bisher wenig Austauschbedarf hatten.
Ate PowerDisc und AP Xtreme sowie Brembo Max konnte ich in 312 x 24 noch nicht ent-
decken, aber es gibt bspw. Tarox Zero, EBC BlackDash und TurboGroove sowie natürlich
die ganz normalen Ate-Scheiben.
An Belägen würde ich ganz normale Ate, Ferodo Premier oder - wenn es auf wenig Dreck
ankommt - die Ate Ceramic empfehlen. Ob der Ate-Sattel der 312er-Bremse der gleiche
Typ ist wie bei den 300 mm und 330er Anlagen habe ich noch nicht ermittelt. Dann würde
es auch einen passenden Ferodo DS Performance geben.
Ja, das ist richtig. Einmal im Jahr (bspw. beim Radwechsel) sollte man die Führungsbolzen
rausdrehen, abwischen und mit etwas Plastilube oder ähnlichem hitzebeständigen Fett
wieder eindrehen. Dazu genügt ein Innensechskant, den jeder haben dürfte.
Bislang habe ich noch von keinen Problemen gelesen falls jemand diese kleine "Wartung"
vernachlässigt hat. Ich weiß aber auch nicht genau seit wann solche Buchsen auf dem
Markt sind. In den USA aber auf jeden Fall schon länger.
Naja, die Feder sitzt aber nicht außen am Rad, sondern weiter innen. Dadurch ergibt sich
logischerweise ein gewisses Übersetzungsverhältnis und deshalb muss zwangsläufig 1 cm an
der Feder dann außen am Rad etwas mehr ausmachen, schätzungsweise um die 16 bis 18 mm.
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13085638ob.jpg]
