Beiträge von Radical_53

Das Klack kommt immer oder wenn du was Spezielles machst?
Kann es ggf. sowas sein wie ein Bremsbelag, der leichtes Spiel im Sattel hat?

Das klingt sehr genau nach meinem Problem. Hast du zufällig das Fahrwerk mal durchmessen lassen oder das Auto gewogen?

Genau für diese Federraten hätte ich mich wohl auch entschieden. Mir wurde noch geraten, das Auto schlicht höher zu drehen wenn der Dämpfer auf Block geht. Nur habe ich das Gefühl, als würde das Auto mit den weichen Federn zu schnell durch den Federweg rauschen.
Mich wundert nach wie vor, daß sonst quasi niemand vorn Probleme hat. Ein Gedanke war daher, daß entweder die Feder nicht die gewünschten 60N/mm hat, oder die Druckstufe des Dämpfers durch ist bzw. noch nie richtig funktioniert hat.

Was die Einstellung angeht: Vorn maximaler Sturz mit den M3-Teilen und ohne Zentrierdorn im Domlager, ca. 1°30'. Hinten minimaler negativer Sturz, bestenfalls auch so viel. Spur fahre ich aktuell noch leicht als Vorspur, werde aber bei nächster Gelegenheit auf Nullspur vorn, ggf. auch hinten, wechseln um das Einlenken direkter zu gestalten. Aktuell ist mir das noch zu zappelig und hat zu viel Spiel um die Nulllage.

Genau. Der grüne sollte säurefrei sein, der rote hat wohl welche. Wie viel? Nicht gemerkt.
Wird aber auch gerne in Werkstätten genutzt, der Waschhallenminister mischt das dann passend ab mit der Säure.

Ich denke, ich werde bald mal die Hinterachse neu machen.

Zu den Pagid RS vorn habe ich mir nun mal versuchsweise Ferodo DS 2500 für hinten bestellt. Zwischen regulären 08/15 ATE Belägen und Ferodo DSP habe ich auf Anhieb keinen Unterschied feststellen können.
Die Frage wäre für mich jetzt wie weit es Sinn macht, die Achse hinten zu "verstärken". Die Scheiben sind ja schon sehr massiv, haben keine direkte Belüftung. Die eLSD quält sie gewiss bald mehr als das eigentliche Bremsen.
Würde es hier ggf. Sinn machen, auch eine "bessere" Scheibe zu probieren? Vermutlich hält die eh das restliche Autoleben lang.

Ganz so einfach ist es nicht mit dem Multimeter. Bei BMW wurde ein Messadapter vor den Anschluss der Batterie gesteckt, damit man den Live-Verbrauch sehen kann. Und dann kann man auf die Suche gehen...

Danke dir. Das kenne ich sogar, aber ich stehe da echt irgendwie auf dem Schlauch.
Vielleicht dämmert es mir langsam.

In der vorliegenden Variante ändert man mit der Einstellung immer auch den Federweg. Je tiefer die Einstellringe (bei dem betreffenden Auto, nicht über alles), desto weniger Federweg.
Verstellt man über eine Hülse, ändert man wirklich nur die Höhe, weil einfach die Länge des Pakets geändert wird.

Was die Vorspannung angeht lautet die Erklärung, dass man quasi so lange nicht vorspannt wie das Auto noch im Sag/Negativfederweg hängt?
Mal schauen ob ich das bei der alten Einstellung mit aufgeschrieben/gemessen hatte. Die Feder müsste eingebaut bei stehendem Auto dann ja auch immer gleich lang sein

Da könntest du sogar recht mit haben.
Allerdings frage ich mich dann noch, wieso sie beim M3 eine verschiebbare Hülse haben, die unser Fahrwerk nicht hat, um die Federvorspannung getrennt von der Höhe einzustellen.
Beim Zweirad ist es prinzipiell ja auch so. Man hat einen Dämpferhub und sobald der ausgeschöpft ist, spannt man doch die Feder vor.
Das was du sagst würde für mich mit Helper-Feder direkt logisch Sinn ergeben. So war es bei meinem ersten KW Var2.
Die Helper-Feder hatte so viel Hub wie Verstellbereich da war, so dass die Hauptfeder immer dieselbe Vorspannung hatte.

Habe mein Auto nun vorn nochmal hoch gedreht, 10mm über das empfohlene Maximum. Fährt sich so schön deutlich besser, Querfugen aber zB rumpeln immer noch wie verrückt (und da spielt der Stabi ja keine Rolle). Ich habe halt auch immer noch das Gefühl, dass er total durch den Federweg rauscht.

Würde da auf alle Fälle wieder Michelin fahren.
Nokian und Hankook habe ich jetzt mehrfach probiert, nie wieder. Kein Vergleich für mich.

Wollte gerade sagen, fürs ganze Auto waren das ein paar Mark.
Aber ich würde sie definitiv immer tauschen.
Alles, was mit Winkel angezogen wird, muss zwingend neu.

Danke dir für deine Ausführungen, das hilft mir auf alle Fälle.
Die härteren Stabis habe ich bei mir ja sogar schon drin, ursprünglich gedacht um die Dämpfer eben so weich wie möglich fahren zu können, ohne daß es ein Schaukelstuhl wird.
Jetzt könnte das Ganze kippen, da die Federn so ja "statisch" schon viel zu weich sind. Was ich noch versuchen werde heraus zu finden ist welche Federraten das M-Paket bei mir original hätte haben sollen.
Warum Öhlins so stark von der "normalen" Verteilung der Federraten bzw. dem Verhältnis vorn zu hinten abweicht ist mir noch immer schleierhaft. Daß man etwas abweicht liegt nahe, um den Rest mit dem Dämpfer zu erledigen. Aber diese Unterschiede, gerade mit den gehäuften Nutzererfahrungen, ergeben für mich dann wenig Sinn.
Ich scheue mich noch etwas und brauche noch ein paar Infos, aber grob schwebt mir eher 80/120 oder 90/120 vor.
Vorn fahre ich die 80 ja schon quasi durch die Vorspannung, hinten gibt es kaum jemand der ohne diese Federn zurecht zu kommen scheint (Ausnahme: Limo und Coupé mit leichteren Motoren).