Beiträge von stitch007

Moin,

ich habe mir eine Tauschachse für günstig besorgt. Die wird aufgearbeitet und lackiert, mit neuen Querlenkern bestückt und kommt dann plug and pray unter meinen Dauerläufer. Zum Ausziehen der Tonnenlager habe ich mir auf Empfehlung eines Forenmitgliedes ein Ausziehwerkzeug aus den USA bei ebay bestellt. Kostet einen Bruchteil des Sets von KS-Tools (oder war es StahlMAXX, ich weiß es nicht mehr). Such mal bei ebay unter "BMW E82 E90 E92 Subframe Bushing Removal puller Tool M3 130i 135i 330i N54", kostst 119 Dollar plus Versand. Der günstige Umrechnungskurs spielt Dir aktuell in die Hände.

Ich habe es ausprobiert und es funktioniert super. Ohne Gewalt, ohne Stunts, ganz easy. Einzig bei den vorderen Tonnenlagern muss man etwas zwischen Unterkante des Werkzeuges und den HiRa legen, da das Werkzeug sonst etwas kippt und sich verkantet. Trotzdem ein super Werkzeug für den Preis. Vermutlich funktioniert das sogar bei eingebautem, aber gelösten HiRa unter dem Fahrzeug. Da die aber alle mittlerweile angegammelt sind, möchte ich meinen ausbauen und tauschen.

Viel Erfolg!

Zitat von chris.n47

sollte immer die gleiche sein ja, zumindest laut Ditupa in ihren N47 Anatomie Videos, die hab ich mal auswendig gelernt..

Danke Dir. Deren Video(s) zum N47 hatte ich auch noch im Hinterkopf. Dann stünde einem kurzweiligen Motorpuzzle ja nix mehr im Weg.😇

Gerätschaften sind alle vorhanden, fehlt noch das Opfer.

Hi zusammen,

Ich überlege mir einen F11 mit Motorschaden zu holen. Ist ein 520d mit 135kW. Motor klopft.

Einen passenden und gut eingefahrenen Motor hab ich in meinem Dreier. Der Tasch ist bei den kleinen Rackern ja nun wirklich schnell erledigt.

An meinem 320d hänge ich aus sentimentalen Gründen. Auch wenn ich ihm mal wieder sein Herz rausreißen würde, würde er ein neu aufgebautes bekommen.

Das wäre der klopfende Motor. Neuer Block wäre verfügbar, wäre die Frage nach einer passenden Kurbelwelle. Der Rest ist leicht verfügbar.

Gab es da bei den D20 verschiedene Versionen? Da das dann mein Spielobjekt werden soll, würde ich den gerne statt mit aktuell 200PS/430Nm mit 230PS/4xx Nm fahren wollen.

Bitte keine Verweise auf den N57. Der kommt nicht infrage.

Danke und Gruß!

Hi und gesundes Neues!

Hatte viel um die Ohren und leider erst jetzt Zeit vorbeizuschauen. Sorry!

Schau mal die angehängten Bilder an. Das ist die Schraube, die das Druckstückspiel beeinflusst. Unbedingt die Ausgangsposition markieren, um ggf. zurückzudrehen. Zu viel Vorspannung und Du hast zu hohe innere Reibung und unzureichend Rückstellung.

Ist ein 17er Kopf, sitzt in Fahrtrichtung vorne.

Viel Erfolg!

Der "Sattler Spezial" von Weissbach GmbH hat bei mir super funktioniert. Keine Flecken, soll bis 140°C halten. Von der Verarbeitung her top. Kleber

Den Stoff hier habe ich für den Golf benutzt, den ich gerade gemacht habe. Bezugsstoff grau

Passt nicht ganz zu den Säulenbezügen, aber für den BMW könnte es passen. Ich werde nachher mal einen Rest bei meinem innen gegenhalten.

Für einen Autohimmel musst Du so ca. 60€ für das Material rechnen. Und es lässt sich recht einfach verarbeiten. Wichtig: Immer zuerst auf den Erhöhungen (Lichtinsel etc.) auflegen und dann schonmal grob (mit aureichend Rand zu den Ausschnittkanten) ausschneiden. Dann bekommt man an den danebenliegenden Vertiefungen, wo die Sonnenblenden aufliegen, mehr "Futter", um den Stoff ausreichend da hineinzudrücken. Dann bekommt er keine Falten.

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Hi Marc,

ich befürchte, da wird sich mit dem Bügeleisen nichts mehr ausrichten lassen. -In der Regel zerbröselt die dünne Schaumstoffschicht zwischen Himmel und Stoff, die allerdings die Verbindung zum Kleber auf dem Himmel darstellt.

Hab das auch gerade bei einem Golfhimmel. Ohne Ausbau und neu beziehen, wird sich das Problem wohl nicht lösen lassen.

Ich habe Sattlersprühkleber genommen (der muss ca. 3 Minuten ablüften, bevor man den Stoff andrückt, dadurch gibt es keine Kleberflecken im Stoff. Kostet etwa 15€/Dose, zwei Dosen sollten reichen.

Kaschierten Stoff bekommst Du in verschiedenen Farben, für ca. 35€ für die Fläche des Himmels.

Ist etwas Arbeit und gerad jetzt bei der Kälte ohne beheizte Halle/Garage draußen eher nicht mehr machbar. Aber der kaschierte Stoff ist elastisch und lässt sich recht gut verarbeiten.

Mittlerweile steht der Kilometerzähler bei 329tkm. Weiterhin keine nennenswerten Probleme (Gott sei Dank). Die Ansaugbrücke muss ich neu abdichten. Durch das stillgelegte AGR-Ventil wird das Öl aus den Blow by Gasen nicht mehr vom Ruß in der Ansaugbrücke aufgesaugt und die Brücke war bereits mehrfach zur Reinigung etc. draußen, was die Dichtung nur so mäßig toll fand.

Demnächst kommt der rechte Kotflügel neu, hier ist eine hässliche Schmarre drinnen, weil meine däm*iche Ex das Auto bei Starkregen in einer vollkommen idiotischen Aktion in die Leitplanke warf. Aber das tut hier nichts zur Sache.

Außerdem habe ich mir eine zweite Hinterachse besorgt, die ich jetzt saniere, neu buchse und dann plug and play in mein Auto verbaue. Nach über 300tkm merkt man die Ermüdung der Lager auf Quer- und Längsfugen durch Versetzen deutlich. Die Tonnenlager ließen sich danke Werkzeug super easy ausziehen.

Das Lenkgetriebe muss ich noch einmal fein nachstellen, da musste ich das Druckstück bereits 90° (Wahnsinn, normalerweise macht man das überhaupt nur um Haaresbreite) nachstellen, um das Spiel auf der linken Seite abzustellen. Das ist offensichtlich ein generelles Problem, das mir bei mittlerweile 4 (!!!) neuen Ersatzlenkgetrieben passiert ist, weshalb ich die Teile immer innerhalb kürzester Zeit auf Garantie tauschte. Letztlich brachte mich ein Post in einem E60 Forum auf die Spur. Kurios war eben, dass das Spiel nur links, trotz nagelneuer Spurstangen spürbar war. Aber da sitzt nun mal der Flansch zur Lenkspindel und das Druckstück. Hier scheint es ab Produktion bei den Instandsetzern ein Problem mit dem Setzverhalten der Feder und der korrekten Einstellung der Vorspannung zu geben. Ist zumindest sehr auffällig.

Bin gerade erst wieder 2500km mehr oder weniger am Stück gefahren und es war wie immer eine Freude. Reichweiten von real 1250km sind dabei sehr angenehm. Auch hier ist mir aufgefallen, dass der Motor offenbar sensibel auf Billigdiesel reagiert, was die Reichweite auf so einer Strecke schnell um 100km schrumpfen lässt. Ab jetzt wird nur noch die Markentanke angesteuert. -Obwohl ich vorher schon immer ein Additiv zugegeben habe.

Also auf die nächsten 100tkm.

Dein Bremsenrubbeln kommt mir nur zu bekannt vor. Ich hatte das auch immer wieder. -Räder mehrfach ausgewuchtet, Vorderachse komplett erneuert und neue Spurstangen verbaut. Alles Meyle HD.

Trotzdem... Immer wieder Lenkradvibrationen bei etwa 100km/h und beim Abbremsen auf der AB, wenn ich durch den Geschwindigkeitsbereich durchlief.

Am Ende war ich bei der Dekra auf dem Achsenprüfstand und das Lenkgetriebe selbst war auffällig. Also gegen ein generalüberholtes getauscht, verbaut und die erste 1000...1500km war alles prima. Dann ging der Spaß erneut los. Also das nächste und wieder. Diesmal reklamiert und nach ewigem Hin und Her bekam ich dann das Geld zurück. Das nächste Lenkgetriebe hab ich diesmal über Leebmann gekauft. Sollte ein Neuteil sein und ohne Altteilpfand.

Das Teil kam, von TRW und war inklusive der Faltenbälge mit matter Farbe lackiert. Neu also...

Verbaut, alles schön und dann ging die Schüttelei wieder los. Ich habe das jetzt lange ignoriert, gestern hat es mich dann aber gesackt. Offenbar haben die Teile ein Problem mit dem Setzverhalten des Druckstücks, das federbelastet auf die Zahnstange drückt, um Spiel zu reduzieren. Die Kunst dabei ist, dass die Vorspannung groß genug sein muss, um Klappern und eben Schütteln in der Lenkung durch systemisch vorhandene leichte Unwuchten zu verhindern. Wird sie aber zu stramm eingestellt, wird die innere Reibung der Lenkung zu stark erhöht und die Rückstellung funktioniert nicht mehr.

Interessanterweise war bei mir das Spiel auch nur links spürbar. Beide Spurstangen wie gesagt neu.

In meiner Grube hockend stellte ich es nach, während meine Frau das Lenkrad leicht hin und her bewegte, bis das Spiel irgendwann wirklich weg war. Von wegen, nur um Haaresbreite weiterstellen! Ich musste am Ende bestimmt 30 Grad nachstellen. Bei einer Probefahrt um den Block merkte ich, dass die Rückstellung noch nicht ganz in Ordnung war und löste die Schraube wieder. So habe ich mich am Ende an den Punkt herangetastet, wo Rückstellung und Spielfreiheit den besten Kompromiss erreichten.

Generell sind diese sog.. "single pinion" Lenkgetriebe relativ fragil gebaut und können auch zum Klopfen auf Grobkopfsteinpflaster bei niedriger Geschwindigkeit neigen. Da sind Lenkungen mit anderen Systemen robuster unterwegs.. -Trägt aber zu Deiner Problemstellung nix bei.

Vielleicht konnte ich Dir mit der Erklärung einen Ansatz zur weiteren Suche liefern.

Viel Erfolg!

Fahr ihn einfach weiter. Geld zahlt Dir bei der Laufleistung keiner mehr. -Es ist halt immer die Frage: Wieviel muss ich ggf. in einen gebrauchten Nachfolger stecken, den ich nicht kenne und wieviel spare/bezahle ich für Instandhaltung und Reparaturen, wenn ich mein mir bekanntes Auto weiterfahre, bis es eben nicht mehr geht.

Mein E91 hat jetzt über 320tkm runter und ich bräuchte langsam mal einen neueren Fahrersitz. Ansonsten ist das Auto prima. Demnächst werde ich mal wieder die Rostansätze bekämpfen, den Hilfsrahmen hinten ausbauen, komplett neu lagern und lackieren und den Karosserieboden darüber entrosten und konservieren. Und dann? Ich plane das Auto solange weiterzufahren, wie es nur irgendwie geht. Klar hätte ich gerne einen Fünfer mit Komfortsitzen und dem guten alten M57 Diesel, aber solange mein E91 fährt und ich ihn immer noch schick finde, bleibt er. Alles andere wäre pure Verschwendung.

Und nun: Ein gutes Händchen bei der anstehenden Entscheidung!

Zitat von MathMarc

stitch007 Ich lese gerade sehr interessiert deinen Beitrag.

Lenkraddrehschwingungen beim Bremsen habe ich auch - nach dem Tausch der (fast neuen!) Bremsscheiben war es so gut wie weg, kommt aber jetzt, nach ca. 3000 km, so langsam wieder.

Außerdem habe ich beim Lenken ein Knacken, das anders (nachdem diverse Lenker an der VA schon getauscht wurden) auch nicht anders zu erklären sind.

Da deutet ja nun einiges auf das Lenkgetriebe hin.

Du scheinst den Lenkgetriebetausch inzwischen ja im Schlaf zu machen - aber das ist bei dir elektrisch, oder?

Würdest du sagen, dass man von "generalüberholten" Austausch-Lenkgetrieben generell die Finger lassen sollte?

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Hallo Marc,

hab gerade erst Deinen Beitrag gesehen.

Deine Beschreibung klingt sehr nach "meiner Geschichte". Wenn Du die Spurstangen bereits getauscht hast, gibt es eine relativ einfache Möglichkeit Spiel im Lenkgetriebe aufzuspüren: Setz jemanden ins Auto, der um die Nullage herum leicht hin- und herlenkt (dabei muss er nicht einmal schnell lenken) und greif dabei an die Spurstangen. Wenn da Spiel im System ist, wirst Du es auf die Weise schnell merken.

Bei den generalüberholten Lenkgetrieben (die selbst von Leebmann24 so vertrieben werden) bin ich mittlerweile skeptisch. Nicht der Überholung wegen, sondern der Einstellung des Druckstückspiels, bzw. der Vorspannung auf selbiges. Wenn Du also trotz "spielfreier" Vorderachse und sauber gewuchteter Vorderräder weiterhin Lenkraddrehschwingungen hast, gerade auch beim Bremsen, dann deutet einiges darauf hin, dass hier noch Optimierungspotenzial ist. Die Frage, die man sich dabei stellen muss ist: Will ich den Tausch erneut auf mich nehmen, mit allem was da mit dran hängt (Spureinstellung, Arbeit, Schweinerei beim Ölablassen und Befüllen) und das Gehadere mit dem Lieferanten wegen Garantie und Rückerstattung der Arbeitskosten und Aufwände.

Sobald Du da selbst Hand angelegt hast, um die Druckstückschraube nachzustellen, ist das Thema Garantie ohnehin obsolet. Ich würde nach meiner Erfahrung (vier neue Lenkgetriebe nacheinander verbaut, bis ich auf die Ursache kam) sofort an die Schraube ran. Aber gaaaaaaanz vorsichtig. Hier wird ein minimaler Eingriff maximale Wirkung haben, und ganz schnell kommst Du in den Bereich der Selbsthemmung, bei der die Lenkung keine Rückstellung mehr hat.

Viel Erfolg!

Gruß

Thomas