der komplette SW (nicht nur der brenner) wird gewechselt wg starken wassereinbruch., da reicht die schale ??
Nein, dafür muss die Frontschürze runter.
Beiträge von MathMarc
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Aber es muss doch wohl erlaubt sein, allein wenn ich aus einer engen Parklücke raus muss, den vollen Lenkeinschlag zu nutzen.
Ich brauche das allein um in die Garage zu manövrieren.
Und 40tkm lang hat das der Karren nicht gemacht.Ich muss mich da scheinbar selbst zitieren:
ZitatDie beste Lösung hat Hugo schon genannt - 1mm zurück drehen, die Vergrößerung des Wendekreises ist nicht messbar.
Wenn du dem Lenkrad etwas Luft gibst, ändert das nichts am Lenkeinschlag, es nimmt nur den Druck von der Lenkung. Ja, die Dinger halten das ne ganze Weile aus, aber eben nicht für ewig.
Immerhin gut zu wissen, dass es eventuell keinen Defekt bedeutet.
Ob es ein Defekt ist, kann ich von hier aus nicht sagen. Aber wenn, dann findest du das irgendwann ganz alleine raus
Was ich auch nicht verstehe ist, warum es nur beim Anfahren auftritt.
Wenn ich z.B. einen U-turn an der Linksabbiegerampel mache, wo ich auch voll einschlage, hört man nichts.
Oder ist die Arbeit für die Pumpe bei langsamen Rollen anstrengender?Je langsamer du fährst, umso mehr Arbeit ist das Einlenken für die Pumpe, das ist richtig. MIt dem Anschlag hat das natürlich nix zu tun. Aber die Frage kann ich dir auch nicht beantworten, Ferndiagnosen sind immer halb geraten.
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Vielleicht hat die Mühle ja schon gekocht. Immerhin war es erst Gelb (da hätte ich dann rechts gestanden), dann rot, dann wieder gelb, dann wieder rot... und dann ist er zur Werkstatt gefahren.
Würde sagen, Pumpe machen, Kühlmittel rein im richtigen Verhältnis, entlüften, dann abdrücken.
Oder jetzt gleich, bevor man alles zerlegt.
Bei mir bläst es am Deckel scheinbar etwas ab, aber gerissene Ausgleichsbehälter sollen ja auch vorkommen. -
Weißt du, wer der Vorbesitzer ist? Das kann schon was wert sein.
Zu den Fehlercodes, die meisten hatten wir hier schon mal, die kannst du der Reihe nach mit der Forensuche rausfinden.
Ich drück dir mal die Daumen dass du das alles auf die Reihe bekommst.
Kannst das Auto ja mal noch vorstellen, wenn du willst.(Glückwunsch zum Neuen!)
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Hallo zusammen,
es ist - sorry - eine Unart, das Lenkrad auf "Anschlag" zu halten.
Wir haben das hier in einem anderen Thread schon mal diskutiert, wo das teilweise als "heutzutage unbedenklich" abgetan wurde.Die beste Lösung hat Hugo schon genannt - 1mm zurück drehen, die Vergrößerung des Wendekreises ist nicht messbar.
Wie lange eine angeschlagene Servolenkung noch durchhält, kann man nicht sagen.
Elektrische Lenkungen sind nicht betroffen. -
Also so ganz genau hab ich es mit Carly nicht hin bekommen, finde nicht alle von dir genannten Parameter. Hab Mal nen Log gemacht und angehangen. Vielleicht nützt es ja was...
Hab davor übrigens mit Carly ne Regeneration angefordert. Die hat einwandfrei geklappt ist allerdings leider nicht aufm Log drauf.
Ansonsten bitte mal sagen, was ich besser machen/einstellen soll.
Ich schaue mir das heute Abend an. Hab gerade nicht die Mittel um daraus ein Diagramm zu machen.
War die Regeneration vor oder nach dem Log? -
Bei wieviel Grad KW kann ich auch nicht sagen, aber früh genug, um zumindest zum großen Teil noch zu verbrennen, und spät genug, um keine Arbeit mehr zu leisten.
Ein Rest gelangt immer ins Öl, das lässt sich über eine Ölanalyse gut zeigen.
Wenn ich heute Abend dran denke, hänge ich mal eine Analyse an.
Sorry, wird OT. -
Die RaceChip Pro ist komplett einstellbar, nur man müsste da auch was von verstehen. Gut, ich muss zugeben, dass ich das mit dem Drehmoment nicht wusste, dachte das steigt auch mit der Drehzahl. Aber dann verstehen ich auch nicht, wie das dann zusammenpassen kann, wenn RaceChip einen Leistungszuwach von z.B. 39PS und 75Nm angibt, denn wenn ich doch jetzt ca. 75Nm mehr habe, also 415Nm, dann müsste ich, wie hier schon gesagt wurde über 230PS bei 4000U/m hab, das würde natürlich auch erklären, warum der Wagen so abgeht. Und hey Leute, bitte nicht gleich einen verurteilen, wenn man es nicht genau weiß. Ich danke auf jeden Fall allen, die ihren Senf dazugegeben haben und mich aufgeklärt haben
Kann mir mal jemand erklären, wie das hier funktioniert?ZitatUnd genau hier kommt RaceChip ins Spiel: Unser Tuning-Steuergerät liest direkt am Common Rail Drucksensor und Ladedrucksensor Informationen zu Einspritzdruck, Einspritzmenge, Einspritzfrequenz und Ladedruck aus. Die Signale werden in Echtzeit mit unserer Optimierungssoftware optimiert (Kennfeldoptimierung) und an das Motorsteuergerät Ihres Fahrzeugs weitergegeben. Das Motorsteuergerät errechnet mit diesen optimierten Daten neue Werte und gibt diese an den Motor weiter. Gleichzeitig passt es alle weiteren relevanten Parameter im Motor an die neuen, optimierten Werte an. Der entscheidende Vorteil dabei: das Motorsteuergerät des Herstellers hat jederzeit volle Kontrolle über alle den Motor steuernden Parameter.
Das Ding verbiegt die Messwerte, die Motor-ECU geht von falschen Werten aus und reagiert. Was bedeutet das? Wird z.B. bei einem Soll/Ist Einspritzdruck von 1000bar suggeriert, es würden nur 950bar anliegen, so dass die ECU um 50bar erhöht? Dann ist das abgegebene Drehmoment aber höher als der von der ECU errechnete Istwert - vielleicht über einen Grenzwert hinaus? Was interpretiere ich falsch?Wenn man ein Fahrzeug auswählt, bekommt man auch endlich die Infos zur Einstellbarkeit:
- Fahrzeugspezifische Optimierungssoftware (Na, immerhin... nicht vom Traktor)
- Leistungsparameter der Software manuell einstellbar (welche sind das? Und was muss ich da genau einstellen? Einfach mal dran drehen und gucken was passiert?)
- Engine Protect System (Nur nicht zu viele Details bitte, wie hier was geschützt wird).
Stark auch die Hardware: 8 MHz Prozessor - vermutlich aus meinem alten Taschenrechner.... der konnte in Echtzeit aber nicht viel.
Ich verstehe ja die Verlockung, mit (in diesem Fall) 129Euro diese Mehrleistung freizuschalten. Für mich ist das genauso inakzeptabel wie ein Gießkannenfile.
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Hallo zusammen,
da ich ca. 212000km auf meinem Tacho habe und der Verbrauch sich mittlerweile bei ca. 6L/100km eingependelt hat (vorher ca. 5,7L) habe ich mir gedacht, dass der DPF ja langsam mal fällig sein könnte. Carly sagt mir aber was anderes, siehe Anhang. Kann ich dieser Aschemasse und Restlaufzeit überhaupt trauen?
Das weiß niemand so genau. Wichtig zu wissen ist, dass die Werte für Ruß und Asche von der ECU errechnet werden. Das kann mal stimmen, aber auch meilenweit daneben liegen.
Eine Bitte: kannst du den Log mal wie folgt ändern:
- Differenzdruck über DPF (nicht gefiltert)
- mittlere Motordrehzahl dazu, Restlaufzeit weg
- Sollwert inneres Motormoment dazu, verbrauchter Kraftstoff weg
- Wegstrecke seit letzter erfolgreichen Regeneration dazu, Abgasgegendruck vor Partikelfilter weg.
- Aschemasse brauchst du auch nicht loggen. Der Wert ändert sich gaaanz langsam, statt dessen Oberflächen Temperatur DPF.Damit mal ein Log fahren. Außerdem ein paar Sekunden im Leerlauf ohne Gang laufen lassen, bevor du abstellst. Dann Motor aus und noch 10Sek. weiter loggen.
Damit kann man dann evtl schon was sagen.
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Keine Ahnung was ich mache. Auto weiter weg stellen und eine Sicherung zB. Kraftstoff oder so ziehen so springt er nicht an.
Hat einer eine Idee mit dem offenen Fenster hinten geht nicht hoch obwohl der Motor geht hört man kzrz, es Stand auch anfangs einklemschutz aktiv, kann man die Scheibe Manuel hochschieben?
Weiter weg stellen war auch mein Gedanke. Ne nach Wohn/Parksituation kann das natürlich schwierig sein. Schnellstmöglich für neue Schlüssel sorgen und das Fenster in Ordnung bringen. Mach doch mal die Verkleidung auf. Vielleicht sieht man ja schon was. Wenn nicht, kann der freundliche dann einen Blick riskieren, ohne dass für dich Kosten für das Zerlegen der Tür anfallen.Wegen Fenster hoch schieben, besorg dir zwei gute Saugnäpfe von mobilen Navis, Scheibe gut reinigen für maximalen Halt, einen innen, einen außen, und ziehen.
Viel Erfolg!
