Ja, Waschstraße oder Hebebühne. Bordstein kann man auch nicht ausschließen.
Ich würde das ignorieren, wenigstens bis ein neuer Reifen drauf kommt.
Der Schaden dürfte ohnehin schon älter sein und vom letzten Reifensatz stammen,
denn dieser hier zeigt ja an der Stelle keine Abschürfung. Müsste er sonst aber.
Ansonsten nimmst du die:
(keine Gewehr für den Anbieter)
* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Ist das auch auf den Pipercross zurückzuführen?
Mir geht es ja in erster Linie um die Filterleistung. Glaube nicht, daß man beim R6 einen akustischen Unterschied zu Original hört.
Der Piper hat immerhin nicht den Nachteil der Öltränkung (die bei Motoren mit Heißfilm-
oder Hitzdrahtluftmassenmesser selbigem schadet), aber ansonsten vom Prinzip das Gleiche.
Wichtiger ist eigentlich, dass das Ding sauber ist und die Poren nicht verstopft sind. Viel ist
beim Filter aber sowieso nicht zu holen. Mein Rat ist: (Marken-) Papierfilter rein, etwas öfter
wechseln und gut.
Alles ok bis auf den unterschiedlichen Sturz an der HA (-1°32' zu -1°52').
Um das zu korrigieren gibt es zwei Möglichkeiten, wenn denn der Exzenter wirklich nicht ausreicht:
- hinten rechts den unteren Querlenker tauschen
- den Hilfsrahmen lösen und nach links verschieben
Der untere QL ist das silberne Teil, auf das du drauf guckst, wenn du von hinten unters Auto luscherst.
Nicht unwahrscheinlich, dass es der ist, weil mal jemand heftiger gegen einen Bordstein gefahren oder
in einer etwas schneller angegangenen Kurven in ein Schlagloch geknallt ist. Aber auch die anderen drei
QL können betroffen sein.
Noch 'ne Möglichkeit wäre der Hilfsrahmen (Aggregateträger). Und dann hoffen, dass es was bringt.
Was aber nur komisch ist: Im alten Protokoll hattest du zwar extrem hohe Spurwerte an der VA, die
nun stimmen. Aber der Sturz war hinten auf beiden Seiten identisch (wenn auch etwas hoch). Warum
haben die das jetzt verschlimmbessert? Da hätte ich es doch als Werkstatt lieber beim beidseitig
halbwegs gleichen Wert belassen !!
Eines ist klar: So wird sich die Innenkante des rechten hinteren Reifens stärker abfahren. Da hilft kein
Beten und Bangen. So lassen würde ich es nicht, wenn du das Auto noch länger fahren willst.
Nicht ganz. 
Ich sagte " -1°30' " als Zielwert, nicht " -1,30 ". Und eine Vorspur von +0°10' (wobei
es auch 7 oder 8 min tun). Jeweils aber immer in Grad und Minuten, nicht Dings-komma-
irgendwas. Sonst blickt da keiner durch.
Warum ist das wichtig? Wenn man es denn dezimal angeben wollte (was nicht korrekt ist),
dann wären 1°30' bekanntlich exakt 1,5°. Und eben nicht 1,30°. Naheliegenderweise ist es
deshalb ziemlich irreführend anstelle von -1°30' nun -1,30° zu schreiben. Es ist ja was ganz
anderes. Ein Grad hat 60 Minuten.
Nö. Der bringt praktisch nichts und hat im Gegenteil sogar 'ne schlechtere Filterwirkung.
Reine Geldschneiderei.
Wenn du auf optimale Leistung Wert legst, dann wechsel den Papierfilter einfach regelmäßig.
Wenn das Heck schon geradeaus beim Gas wegnehmen unruhig wird, dann muss entweder
der Luftdruck ganz erheblich zu hoch sein (und die Aufstandsfläche dementsprechend klein),
oder aber es fehlt an Vorspur an der HA. Ich würde dann mal vermessen lassen.
Va sind 2,8 und Ha 3,3 angegeben für 2 Personen. Finds ein wenig hoch !!!
Ja, das ist sehr viel im Vergleich zu sonst bei PKW üblichen Drücken.
Aber das liegt schlicht und einfach daran, dass a) die Kiste extrem schwer ist (1.8 to ??)
und b) die Reifen auf dem E9X einen in Relation zum Gewicht ziemlich niedrigen Lastindex
besitzen (225/35 R19 bspw. nur "88"). Und damit die das verkraften braucht man einen
sehr hohen Reifenfülldruck.
Hättest du vorher gefragt, dann hätte ich dir zum Umstieg auf 235/35 als XL vorne (LI 91)
und 265/30 hinten (LI 93) geraten. Dem Auto angemessen wären sogar eher LI 95 bis 97.
Der neue S1 evo² ist sonst eigentlich nicht schwammig, der alte S1 evo war i.d.T. etwas
"weich", aber sonst auch ein guter Reifen. Wenn man aber etwas gegen "Schwammigkeit"
hat, dann greift man am besten gleich zum Michelin PSS. Wenn dann noch was schwammig
sein sollte, dann liegt es garantiert nicht am Reifen.
Du hast jetzt leider nur begrenzte Möglichkeiten:
- mit dem Luftdruck spielen (+/- 0.3 bar)
- Reifen umtauschen
- neu vermessen lassen, falls da was im Argen liegt
- Fahrwerksteile vom M3 einbauen
- strafferes Fahrwerk einbauen
- alles zusammen machen
Klar, nur Punkt 1 ist gratis. Dafür ist das Potenzial aber auch recht limitiert.
Nichts riskieren.
Orig. BMW-Felgen = orig. BMW Radschrauben, Punkt.
Es geht zwar nur um 3 mm, aber insbesondere hinten dürfen auf keinen Fall
die Radschrauben zu weit in die Trommel der Handbremse ragen. Und wer
weiß - vielleicht gucken die orig. Schrauben bereits ein wenig innen raus
und diese 3 mm sind zuviel? Das wäre es mir nicht wert. Und qualitativ wer-
den FK-Schrauben auch nicht unbedingt besser sein, eher im Gegenteil.
BTW, wo steht denn da, dass die orig. BMW eine Länge von 25 mm hat? Ich
seh's nicht. Stimmt der Kegelwinkel denn überhaupt? Der MUSS zwingend
identisch sein. Auch dazu fehlt die Angabe.
Und was FK da schreibt, ist ziemlich hanebüchen, ja sogar fast hirnrissig:
Zitat
Sie kennen das sicher auch: Aufgrund des regelmäßigen Wechselns von Sommer- und Winterreifen kann es schnell einmal zum Verlust einer oder mehrerer Schrauben kommen.
Nee, ich kenne das überhaupt nicht. Wenn ich schon beim Radwechsel meine
Radschrauben verschludern würde, dann würde ich mir ernsthaft Gedanken
über Alzheimer machen.
Er muss ziemlich tief sein, sonst wäre der Sturz nicht so hoch für eine E90-Vorderachse.
Korrigieren lässt sich das leider nicht, also muss vorne auch nichts mehr gemacht werden,
denn der Rest passt.
Und hinten scheinen sie wirklich vergessen zu haben, dass man dort auch einstellen kann.
Passiert ist da nichts.
Lass an der HA den Sturz auf etwa -1°30 bis -1°40' einstellen, so wenig wie möglich. Nur
dann halten deine Reifen lange, denn sonst sind in 10 Tkm vielleicht die Innenkanten glatt.
Bei der Gelegenheit können sie dann auch gleich die Spur nachkorrigieren, denn das wird
nach einer Sturzänderung sowieso nötig sein. Die Spur dann bitte schön seitengleich, links
wie rechts jeweils +10' (Minuten, nicht Grad).
ps: In Zukunft einen der bestehenden umfangreicheren Vermessungsthreads nehmen, den
erst lesen und dann einfach dort das Protokoll einstellen.
Ich habe gehört, man sollte eine Vermessung mit neuen Reifen durchführen lassen, da mit abgefahrenen Reifen die Messung nicht möglich oder ungenau ist. Klingt für mich plausibel. Aber, ich kann ja nicht immer mit dem Vermessen warten, bis ich zufällig neue Reifen bekomme. Wie macht man's dann?
Die Frage ist schon deshalb gut, weil ich das öfter gefragt werde.
Die Wahrheit ist, dass es für die Geometrie selbst völlig egal ist, solange der Verschleißzustand
der Reifen jeweils achsweise halbwegs gleich ist. Das Gleiche trifft ja auch für den Luftdruck
während der Vermessung zu. Die Räder (Felgen) stehen ja nicht in einem anderen Winkel zur
Karosserie, egal ob die Reifen nun neu oder alt sind.
Nicht ganz egal ist es in Bezug auf ein eventuelles Schiefziehen oder (gerade) Lenkradstellung.
Wenn ein Reifen bspw. durch einen vorigen Fehler im Sturz rechts außen stark (also schief) ab-
gefahren ist und der linke Reifen nicht, dann kann man auch nach einer absolut spitzenmäßigen
Einstellung von Spur, Sturz (und Nachlauf) nicht erwarten, dass das Lenkrad perfekt gerade
steht.
Man müsste also für ein gerade stehendes Lenkrad die Spurwerte an die schief abgefahrenen
Reifen anpassen . . .
Fast überflüssig zu sagen, dass ich letzteres ungerne tun würde. Dafür bin ich zu sehr Idealist
und wohl zu wenig pragmatisch. Man vermeidet aber sowas gleich vorsorglich, indem man öfter
mal einen Blick auf seine Reifen wirft, alle zwei Jahre (und bei Verdacht sofort) vermessen lässt
und auch sonst ganz allgemein das Fahrverhalten seines Autos kritisch beobachtet.
