Wie sind denn die Erfahrungswerte bzgl.der Verstellbarkeit an den Spustangen an der VA? Baujahr 2005, 194Tkm, noch die ersten Spurstangen. Kann man damit zur Spureinstellung fahren oder lieber vorher neu machen?
Beiträge von stp
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Na dann...
Deine Beschreibung zum Verhalten deiner Bremsscheiben/Beläge klingt ganz nach ungleichmäßigen Zementit-Ablagerungen auf der Bremsscheibe auf Grund zu hoher lokaler thermischer Belastung der Scheibe bzw. der Beläge.
Lokal ist dadurch die Reibpaarung gestört und das führt dann ab bestimmten Geschwindigkeiten/Impulsen zu dem beschriebenen Effekten.Ohne Temperatur, also bei niedrigen Geschwindigkeiten ist der Effekt nicht bzw. nur stark reduziert merkbar.
Das Verhalten sollte irreversibel und zudem leider auch noch zunehmend sein. Wird (mit Belastung) also immer schlimmer...
Das "bremst" sich also eher nicht so einfach weg.
Vielleicht könnte man theoretisch die Schreiben um eine gewisse Materialstärke abdrehen, um wieder auf konstantes Eisen-/Stahl-Gefüge zu kommen und somit die Scheiben retten. Aber wer macht sich solche Arbeit? -
Darf man in diesem Forum eigentlich auf Verkaufsanzeigen antworten, auch wenn man kein Interesse an dem angebotenen Artikel hat?
Ist ja immerhin ein sicherheitstechnisch relevantes Bauteil mit anscheinend einer gewissen Auffälligkeit... -
ich hatte zusätzlich noch m3 Lenker vorne von trw am Anfang wars geil 😀 irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr darauf wegen Komfort da ich täglich fahre und ich mich täglich über die m3 Lenker geärgert hab, zusätzlich kam auch dazu das eine zugstrebe auf einer Seite am Kugelgelenk sprich radseitig deutlich spiel hatte… das war der Moment wo klar stand jetzt oder nie, deswegen allen 4 rausgeworfen und Standard original bmw Lenker verbaut…
An der Hinterachse war ich (noch) nicht bei 😂
Danke nochmal das ihr euch Zeit genommen habt 👌
Eigentlich hat ja nur die M-Zugstrebe auf Grund des Vollgummilagers karosserieseitig etwas weniger Komfort. Den Uniball am Querlenker an der Karosserie merkt man kaum. Und radseitig sind AG- und M-Lenker ja identisch...
Mir hat der Komfort mit der M-Zugstrebe auch nicht gefallen, weswegen die auch direkt wieder ausgebaut wurde. Fahre also aktuell auch eine AG-Zugstrebe. Aber der Querlenker wird immer ein M-Querlenker bleiben, denn auf den zusätzlichen Sturz kann und will ich nicht verzichten!PS: Vermutlich baue ich irgendwann auch noch das vordere Lager der AG-Zugstrebe auf ein Delrin-Lager mit exzentrischer Lagerung um, um darüber den Nachlauf noch weiter erhöhen zu können! Denn das bringt beim Einlenken noch ein klein wenig mehr Sturz und erhöht auch die Rückstellkräfte, erzeugt also ein satteres Lenkgefühl. Wenn da der Komfort dann etwas leidet, werde ich das kalt lächelnd akzeptieren.
OK dann weißt du jetzt aber, wie es an der HA theoretisch gehen kann. 😂
Und gerne! 👌
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Die Normallage misst man, bevor man das Auto auseinandernimmt...
Dazu misst man den Abstand zwischen der Rad- / Radnaben-Mitte und der Kante des Radlaufs.
Und dann kann man zum Beispiel einen passend hohen Holzblock möglichst radnah unter den Querlenker, bzw. halt unter den radseitigen Kugelkopf (VA) legen und dann das Auto auf der Bühne so weit herunter lassen, bis die Radnabenmitte im gleichen Abstand zum Radlauf ist, wie in der Eingangsmessung.
Je weiter außen am Querlenker man ansetzt, desto leichter sinkt das Auto ein.
Hat bisher nie ein Problem ein einzelnes Rad in dieser Art und Weise in die benötigte Position zu bekommen...
PS: man braucht die Normallage vermutlich auch nicht auf den letzten Millimeter (Zentimeter) einstellen. denn die möglichen Ein- und Ausfederwege unterscheiden sich ja auch recht stark zwischen den verschiedenen möglichen Fahrwerken. Aber klar, wenn es relativ genau eingestellt ist, ist das natürlich am besten, denn um diesen Nullwert herum arbeitet des Fahrwerk natürlich am meisten...
Ein Lösungsansatz für den Fragestellenden:- Die Normallage an jedem Rad messen.
- Das Auto an jedem Rad einzeln anheben.
- Das jeweilige Rad entfernen, dann einen passend hohen Holzklotz unter den Querlenker/Kugelkopf unterlegen und das Auto dann wie beschrieben darauf ablassen, bis die jeweilige Normallage erreicht ist.
- VA: die Verschraubung des Querlenkers und der Zugstrebe karosserieseitig lösen und dann wieder nach Vorgabe anziehen. Am Radträger sind bei beiden Lenkern Uniball-Lager verbaut. Beim M-Querlenker ist innen aber auch ein Uniball-Lager verbaut und das braucht man also auch nicht in Normallage anziehen. An der HA das gleiche, da darf man dann aber fast jede Schraube (rad- und karosserieseitig) lösen, denn nur das radseitige Lager des Sturzlenkers ist ein Kugelgelenk/Uniball-Lager...
- Beim Lösen der Schrauben mit den Excenterscheiben muß man sich vorher die Einstellung markieren und dann die Schrauben an dieser Position auch wieder festschrauben. Wenn man da sauber arbeitet, sollte man um eine erneute Vermessung herum kommen.
- Sollte man die originalen Gummilager aber durch Delrin- oder Uniball-Lager ersetzt haben, dann ist das alles nicht nötig...
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habe bei leebmann montag bestellt heute mail bekommen das es stoiniert werden muss da sie nichts mehr bekommen entweder wird nicht mehr produziert oder sonst was....
bei sachs steht 30 tage lieferzeit habe extra angerufen die meinten es steht 30 tage aber ist auch ? ob sie es bekommen innerhalb 30 tage warscheinlich eher nicht
autodoc kfzteile24 pkw teile teilehaber motorintregator oder wie auch immer die heißen selbst in serbien habe ich 30 verschiedene geschäfte angerufen keiner hat es momentan........
nur so als kleiner joke selbst in serbien obwohl kein eu land und so armes land finanziell kostet es umgerechnet 1970€ bei bmw in österreich auch angerufen heute 2270€
Das ist dann ja echt ärgerlich, dass diese Firmen ihre Warenwirtschaftssysteme/Onlineshops so programmieren! Viel Erfolg bei der Suche. Und ja, hoffentlich passt ein Teil eines anderen, stärkeren BMW.
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Hier auch, aber mit der LUK-Nummer:
LuK 415 0450 10 Schwungrad - LEEBMANN24
Und hier das originale Teil, also mit BMW-Nummer:
BMW Zweimassenschwungrad 21207587160 kaufen | BMW Online Shop (baum-bmwshop24.de)
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Bei mir klappern die weder noch sonst irgendwas, habe die bestimmt seit 35.000 km drin, nur hinten wurde einer mal undicht, da hab ich beide neu gemacht.
Edit:
Sehr ansehnlich, dein e91
Danke! Empfinde ich ganz gleich...
Bis auf die Felgen und die leichte Tieferlegung ist aber alles original und ohne jegliche weitere äußere Veränderung. Und das Auto hat noch nicht einmal ein M-Paket.
Der Trick liegt in der nicht vorhandenen Dachreling. Dadurch wirkt dieser E91 so geduckt und auch gestreckt... Eine Dachreling, insbesondere die hohe Variante lässt das ganze Auto deutlich höher wirken...
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Bin auch eine Zeitlang, ganz am Anfang von meinem E91, die Lowtec an der VA gefahren. Das war tatsächlich ok und ein Setzen konnte ich damals, also während meiner Nutzung, nicht erkennen.
Habe dann irgendwann auf KWV3 umgebaut und das ist natürlich kein Vergleich.Falls es Koni Gelb für die E9x gibt, würde ich diese Dämpfer fahren und mit der weichsten Einstellung starten. Außer natürlich es gibt eine anders lautende Empfehlung für das Pre-Setting dieser Dämpfer.
Die Koni str.t kann ich nicht empfehlen. Im Vergleich zu Sportdämpfern sind die schon sehr, sehr weich und haben bei mir an der Vorderachse zudem nur wenige tausend Kilometer gehalten. Nach nur ca. 8 Monaten und sich entwickelnden Klappergeräuschen sind die dann wieder rausgeflogen...
So sah das Auto mit Lowtec an der VA und BMW M-Fahrwerk-Federn an der HA aus. Das Fahrverhalten war auch gut, die Federn passen also recht gut zusammen. Eintragung auch problemlos möglich, da seitens Lowtec diese Variante angeboten wird:
Es gibt auch Dämpfer von ST, also der Tochter von KW. Die sind deutlich straffer als die Koni str.t und auch ca. 2cm kürzer. Die ST haben ganz gut funktioniert, waren mir aber dann doch zu hart und dann kam direkt der Wechsel auf das KW V3.
