Mein Prüfer in Dingolfing trägt das ohne Probleme ein. eben weil es keinen Adapter hat. sondern an den originalen punkten verbunden wird. 
Sonst müsste man die 335i Anlage ja au ned einbauen dürfen weil se vom anderen auto ist.
in VS wirds auch eingetragen und LEO kenn ich au welche .
Was ich für Vorne auch mal in den Ring werfen möchte wären die Festsättel vom m140/240i mit den 340mm scheiben. passt P&P und ivm Stahlflex sowohl „relativ“ günstig als auch ein upgrade. knapp 500€ hatte n Kumpel neu bezahlt (kamoka sättel) … und bei seinem 330d eingebaut. die 17zoll serienwinterfelgen vom 35i/d passen auch drüber
also für deinen e92 lci 320d ist die basis der platte diesselbe, du müsstest die löcher also bei kauf vom unterboden 7059387 für den adapter selber bohren zu schneiden wenn du ein m paket hast
Hi hast du mittlerweile eine Lösung gefunden? Habe das gleiche Problem mit E92 LCI
Also ich habs jetzt mal für den e91 vfl recherchiert, und da ist das untertray anscheinend diesselbe basis, nur das fürs M paket ist abgeshnitten und hat ein paar löcher mehr (was dazu passt das man den adapter braucht)
welchen motor hast du? ich schau mal obs beim e92 lci au h so ist
codieren wie wenn du getönte Scheiben ab Werk hast, dann wirds bisschen besser.
Außer du bist viel dunkler als Werkstönung, dann kannst es eh vergessen.
Ob das mit Bimmercode geht keine Ahnung, ich machs über FA bearbeiten und dann codieren.
beim cabrio gabs doch keine getönten scheiben?
geht das trotzdem? also den FA dafür hinzufügen?
Wann mach mer die erste Ausfahrt?
Nächstes Jahr schaut gut aus!!!
Ich hatte diese Woche wieder Urlaub und konnte einiges wegschaffen.
Ich habe ein E46 Lenkgetriebe recht günstig geschossen und dachte mir - Why not. Viel möchte ich gar nicht dazu sagen das das Thema schon oft in der Szene durchgekaut wurde.
Da aktuell keiner ein E34 Kreuzgelenk hatte beschloss ich die Lenkstange vom E9x zu nehmen, diese zu kurzen (da Teleskop) und dann das eine Kreuzgelenk ggn. das vom E36 auszutauschen, sodass es Karosserieseitig draufpasst.
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Danach habe ich nochmal das Outlet ausgebaut um es zu kürzen. Die Sicke habe ich mit nem Aliexpress-tool- gebördelt. Lieb das Teil.
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Nun passt der Kühlmittelschlauch von der Wapu auf den Kühler drauf. Aktuell warte ich noch auf einen 90 grad Silikonschlauch, dann könnte die Ladeluftleitung langsam auch geschlossen werden.
Der N54 vom Automatikgetriebe hat einen Vorlaufschlauch mit einem zusätzlichem Anschluss. Da ich den nicht anschließen werde habe ich mit das Teil vom Schalter gekauft.
Zudem habe ich den Schlauch vom N54 übernommen (günstig geschossen, so kollidiert der nicht mit der Lüfterzarge.
Da muss ich noch eine Halterung bauen (die ich dann auch für den Servoölkühler verwenden kann)
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Kühlmittelbehälter wurde auch angeschlossen (doppelte Stückelung weil de länge doch ned reicht 
) mal kucken wie ich das eleganter lösen kann... gefällt mir noch nicht so
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ABER
aus den Augen ausm Sinn HHAHAHA
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Nochmal ein Bild vom Kühlerpaket halter
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Unterbodenhalter wurde auch um 1 Leitung erweitert -> Stichwort Aktivkohlefilter Tankentlüftung
Das wird bald auch ein Thema für sich werden.
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Kühler wurde auch mal provisorisch an der Karosse befestigt mit kleinen haltern zum dranschrauben. aktuell ist das noch starr... wir überlegen uns aber noch eine alternative lösung um ggf. Schwingungen abdämpfen zu können.
Vieles ist provisorisch oder schnell mal befestigt.... falls ihr da Ideen habt oder Anregungen ist das Feedback herzlich Willkommen! Das ist mein erster Motorumbau wo etwas nicht "Plug and Play" ist, von dem her
Außerdem sind meine Schrauben für den GT Halter fertig.. die habe ich aus Edelstahl nachbauen lassen.
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Zusammenfassen:
-> Lenkgetriebe eingebaut und funktionsfähig
-> Wasserkreislauf geschlossen (2x M20 Verschlussschrauben fehlen am Kühler noch)
-> Motorölkreislauf: Leitung muss noch durchgeschnitten und an Kühler befestigt werden
-> Servoölkühler: noch offen
-> Ladeluftverrohrung noch offen / bald geschlossen
-> B+ Leitung muss nochmal verlängert werden (bzw ich mach ne neue weil kb das zu Stückeln)
-> Neue Motorhalter (in produktion) -> der nächste Wichtige Step! danach kann alles zusammengebaut und theoretisch wieder gestartet werden.
-> Abgasanlage schweißen
-> Bremse muss nochmal entlüftet werden.
-> Schaltgestänge muss nochmal eingestellt werden
-> Elektronik muss noch ausgedünnt werden
Servus,
zu deinen Fragen:
1.
Wenn du die Möglichkeit und das Werkzeug hast, um die Injektoren mal untereinander zu tauschen wäre das natürlich super und von Vorteil. Gerade wenn der Fehler dann wandern würde. (Dichtringe für Injektoren 1,5-4€)
Wie sahen die Kerzen aus beim Austausch? War eine etwas schwärzer?
Kosten -> 1 Injektor: 512€
Entkopplungselement 13,52€
2.
Ich würde den Ölstand kontrollieren und die Mikroschalter ggf. Reinigen.
Hydrauliköl zB Febi ZH-M
7,20€
Gasdruckfedern hast du bei der Heckklappe hinten. Das Verdeckgestänge gibts wohl nur komplett.
3.
Türpappe abnehmen und schauen ob der Fensterheber (also das Seil dass das Fenster hochdrückt ggf gerissen ist, verkantet oder tatsächlich der Antrieb defekt ist.
4. Kontrollier in dem Zug unbedingt auch das Pluskabel bzw. bau gleich das Reparaturkabel ein. Unser e91 hatte immer mal wieder Stromverlust, letzten Endes war es das.
Reparaturkabel Junctionbox: knapp 52€
Leitungsunterbrechung hintere Lautsprecher: Vorbesitzer wollte iwas Nachrüsten und hats abgeschnitten, oder der Stecker ist abgebrochen, oder was mim Radio/Verstärker... je nach Soundsystem... das wären so meine ersten Anlaufstellen,
5. Spaltmaße sind "eigentlich" einfach einzustellen... also zumindest von der Logik her.... Schrauben auf, Bauteile hin und herschieben, schrauben wieder zu. Bei der Motorhaube kann man auch mit den Dämpfern und Verschlüssen arbeiten.... wenn du mal n Tag oder ein Wochenende Zeit hast könnte man das angehen.
keine Kosten, nur Zeit
Falls du aus Süddeutschland kommst könnt ich das mal mim BMW Tester auslesen.
Ansonsten bin ich auf Rückmeldung zu den Fehlern gespannt.
Welche Hersteller hast du Probiert?
Die dichtung wurde iwann vom zulieferer auf FKM umgestellt, da das alte material nicht so hitzebeständig war und ausgefranst ist -> spröde und stark undicht.
am sichersten ist BMW. Oder Elring.
wie sieht die dichtfläche am block aus? wenn da riefen drin sind von werkzeug (zB bei der ersten demontage mit schraubendreher oä) hilft die beste dichtung nicht.
Im zweifelsfall zusätzlich Dirko HT (ist aber definitiv nicht die feine Art) …
und drehmoment beachten
zum thema verdeck. ich hab n deutsches auto und das verdeck öffnet auch nur wenn ich "nah genug" dran bin. d.h. des auto verriegelt zB von 100m entfernung, öffnet aber nur auf 10m das dach. wie die genaue entfernung ist habe ich noch nicht gemessen...
meiner stoppt auch sofort wenn ich den schlüssel zB mit der hand verdecke oä. denke das ist vllt ne schutzfunktion wegen einklemmgefahr? ... so hab ichs mir zumindest erklärt.
Dieses Jahr ist nicht viel passiert.
Der Kleine hat Bremsen hinten neu bekommen ("Auf Kundenwunsch" hab ich gleich die Handbremse und scheibe auch tauschen lassen...die ist ja bekanntlich bei BMW immer zu schwach gefühlt) ... Einen neuen Airbag gabs auch.
Isofix am Sitz beifahrerseite wurde auch nachgerüstet, und den Schalter das der Airbag ausgeschaltet werden kann. Codiert hab ichs auch.
Und dann wartet der gute jetzt wieder auf den Frühling. Nächstes Jahr wird der gute etwas früher ausgewintert um paar Sachen noch aufzuhübschen bevor er in den Verkauf geht. Kein Leichter Schritt aber aktuell fehlt die Zeit zum Fahren und der Wunsch ist schon da etwas vermögen aufzubauen für eine Immobilie (Falls mein Mann fragt... insgeheim liebäugel ich mit nem X5 oder G81 HAHAHHAH)
