Mich würde interessieren ob man zwingend die Hydros tauschen sollte oder nicht oder wie man überhaupt einen Verschleiß feststellen kann. Da ich meinen Motor auch gerade komplett revidiere, frage ich mich was wirklich getauscht werden muss. Z. b die Kettenräder (Hochdruckpumpe, Kurbelwelle, Nockenwelle), wie man dort am besten vorgeht. Einfach Geld verbrennen möchte ich nicht, andererseits will ich auch nicht am falschen Ende sparen.
Beiträge von nano3k0a
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Einfach fragen warum sie das Auto rausgeben ohne Probefahrt.
Genau das muss du die fragen, es klingt sehr nach Unwucht im Antriebsstrang (Kardanwelle, Hardyscheibe....) irgendwas hat Unwucht.
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Guck bei Leebman24 dort sind auch immer die Alternativen Hersteller angegeben, die mit den originalen mithalten können bzw. sogar der Zulieferer ist.
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un welches Baujahr handelt es sich eigentlich? Schon heftig der Schaden leider.
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Hab ichs mir gedacht, ich wollte mich aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, da man das aus der Ferne schwer beurteilen kann. Und dich in eine falsche Richtung lenken wollte ich auch nicht.
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ja ich werde vermutlich die Kolben ziehen und dann die Zylinder aumessen oder kann ich das im eingebauten Zustand wenn der Kolben auf UT steht? Der Öl Verbrauch war seit eh und je 0.2 Liter / 1000 km
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Was wäre die Low Budget Version für weitere 100.000 km? Ich mein ich würde den Motor ausbauen und zum Honen bringen. Aber meine Garage ist zu klein für einen Motor Ausbau mit nem Kran.
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Den Motor habe ich nun halb zerlegt, die Kopfdichtung hat einen Riss am Steg zwischen Zylinder 4 und 3. Ich weiß nicht welche Auswirkungen so einen ZKD auf die Kolben Führung bzw. Zylinder Wände haben kann. Aber so wie es bei mir ausschaut hat das Kolbenhemd den Zylinder genküsst auf Zylinder 4, 3 und 2. Zylinder 1 sieht sehr gut aus.
Diese Schleifspuren fühlen sich glatt an egal ob mit Finger oder Nagel, man muss mehmals sehr feste mit dem Fingernagel drüber hergehen bis man an diesen stellen ganz leichte Riefen ertastet.
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hmm auch hier ist alles im grünen Bereich. Ok ich habe noch eine Idee. Da die Sensorik alle Werte korrekt liefert und die Soll und Ist Werte passen, fällt mir noch eines ein: Drallklappen in der Ansaugbrücke.
Es kann sein, dass die schon so stark verrußt sind, das diese sehr ungünstig hängen und sich nicht mehr weiter bewegen oder nur sehr schlecht weshalb die Luftzufuhr in den Brennraum gestört ist. Es kann aber auch sein das die AGR-Mechanik sehr schwergängig ist, ein schneller Test wäre hier das AGR Ventil an den beweglichen Stellen mit WD40 "gangbarer" zu machen. Weil das ruckeln das NUR unter Teillast auftritt, ist meistens wenn irgendetwas mit der Luftzufuhr nicht stimmt.
Und man kann auch versuchen den LMM kurzzeitig abzuklemmen nur um zu sehen ob das Ruckeln weiterhin auftritt.